7h00 du matin, nos sacs sont faits, petit-déjeuner avalé, nous attendons le bus au coin de la rue. Le but de la destination: l’île de Mantanani, à 25km de la côte nord du Sabah, petit îlot de sable blond entouré de magnifiques coraux, eaux cristallines bleues ou vertes, cela dépend. Nous avions vu un reportage avant de partir sur un petit enfant et un dugong (un lamantin) qui s’étaient pris d’affection. Cela nous a chauffés à blanc parce que nous avions choisi la destination sans savoir qu’il y avait des dugongs et c’était la cerise sur le gâteau.

L’itinéraire à Bornéo n’est pas vraiment celui que nous voulions faire. Nous voulions initialement prendre du temps dans l’Est du Sabah mais la recrudescence des tensions entre rebelles musulmans philippins et gouvernement philippin d’un côté, le retour d’Abu Sayyaf dans la zone des îles Sulu de l’autre, ont poussé les gouvernements étrangers à déconseiller la zone que nous voulions découvrir. Les attentats et combats de mars dernier semblaient être dépassés mais cela a recommencé quand nous sommes arrivés en Malaisie. Nous avons donc modifié nos plans et avons passé plus de temps sur Kuching dans le Sarawak à l’Ouest (trop) et plus de temps (trop) à Kota Kinabalu qui se trouve dans l’Ouest du Sabah.

Nous avons essayé de nous rabattre sur le centre, des treks en jungle à Mulu et sur les hauts plateaux près de l’Indonésie à Bario, mais tout était over-booké. Trop tard.

Mantanani, c’est donc la bouffée d’oxygène, le point d’orgue du voyage. Et après les 2 jours de pluie de Gunung Kinabalu, nous avons besoin de soleil pour nous refaire.

Comme le chauffeur est en retard, nous inspectons les alentours et tombons sur un chauffeur de minivan qui nous indique que pour Mantanani, faut pas trop y compter. D’après lui, il y a trop de mer pour que les bateaux partent de la côte Nord.

10 minutes après, une employée est dépêchée sur place pour nous donner la nouvelle: l’île est coupée du monde. Certains ont la chance (ou pas) d’être bloqués sur l’île et d’autres ne peuvent pas y accéder: trop de vent, trop de mer.

Ce sont les à-côtés du typhon Utor qui s’attaque aux Philippines.

Donc voilà, on est dimanche, il est 7h15, toutes les agences de voyage sont fermées jusque demain, nous avons rendu notre chambre et nous sommes à la rue. Et nous avons 2 jours avec rien de prévu qui suivent 2 jours avec rien à faire.

Nous téléphonons à un palace plus au nord sur la côte pour passer 2 jours au bord de l’eau: complet.

Nous téléphonons à un hôtel situé sur une île au sud du Sabah (Tiga island), qui se trouve non loin d’un îlot sur lequel viennent nicher des serpents de mer: ne prend pas d’appel, merci de s’adresser à une agence de voyage (fermée).

Je tente un ou deux hôtels haut de gamme pas loin pour voir leurs agences de voyage, elles n’ouvrent qu’à 9 heures.

Alors oui, il y a un moment de découragement et des pensées négatives. C’est pas faux.

Nous nous dirigeons vers l’hôtel que nous avions prévu pour le lendemain soir et tentons de prendre une chambre en avance. C’est possible pour 50% de plus que le prix annoncé! Pas vraiment le choix, nous posons nos affaires et prenons la direction du port pour passer la journée sur une île en face de KK. Cela ne nous enchante pas, mais c’est mieux que la chambre d’hôtel. Nous changeons d’île pour éviter les foules de Chinois, et prenons l’île préférée des locaux. Comme c’est dimanche, ce ne sera pas vide mais cela changera de scène.

Le temps est plutôt maussade mais les enfants s’amusent bien. Cela n’empêche pas les commentaires réguliers sur le côté gravement injuste de la vie quand on ne peut pas nager avec les dugongs.

Il y a quand même quelques poissons dans les coraux ternes qui ont survécu à la dynamite.

Nous évitons la pluie mais pas l’eau. Le vent s’est fortement levé et la mer est bien formée. Le retour en speed boat au travers des vagues est pour le moins agité. Les vagues balaient le bateau et nous en sortons complètement trempés. Nous faisons le chemin du retour vers l’hôtel en laissant une longue coulée.

Nous sauvons la journée (!) en tombant sur un super resto chinois qui fait des dim sum succulents. Cela faisait un moment que nous en cherchions.

Deuxième jour de peine loin de Mantanani, rien de prévu. Rideaux ouverts à 7 heures, il pleut comme jamais.

Virginie reste à l’hôtel et j’emmène les enfants sous des trombes d’eau vers le parc animalier de Lok Kawi, à 30 km de la ville, pour tuer le temps. Les petits parapluies protègent un peu les coupe-vents, et une fois que nous avons pris les billets, on nous annonce qu’il sera difficile de voir les animaux qui se cachent. Nous arpentons quand même le parc et le soleil finit par sortir. A peu près au moment où nous observons un cobra royal tuer un autre petit serpent pour le manger. Sûrement un signe! Nous passons un peu de temps avec les tigres et les éléphants pigmés, beaucoup avec les serpents, et les enfants ont la joie de pouvoir caresser un python réticulé. Ils auraient bien voulu le croiser dans la jungle, quoique.

Nous meublons ainsi la matinée.

Après-midi tranquille avant notre départ pour Kuala Lumpur demain.

Nous sommes tous un peu amers parce que notre visite de Bornéo ne correspond pas à ce que nous voulions faire. Pas de chance avec le temps, pas de chance avec la géopolitique, beaucoup de monde, cela arrive. Cela nous donnera une raison de revenir.

Nous ne savons pas si la région Est résistera assez longtemps pour que nous revenions. Les abords de la rivière KInabatangan ont déjà été tellement déboisés pour la palme que les animaux subsistent dans une fine frange de jungle en bord de rivière. C'est mieux pour les touristes qui peuvent observer plus d'animaux, mais cela ne durera pas longtemps.

On verra quand on reviendra!

Quelques jours à Kuching et on regrette Bako.

Le cabanon surélevé pour que les cochons barbus passent en-dessous. Les macaques qui ouvrent la porte pour voler ce qu'ils peuvent, l'intimité avec les moustiques, et donc les installations à la McGiver pour tendre des cordes et attacher nos moustiquaires. Le crotale qui dort dans l'arbre en face du cabanon, les culagos qui planent des arbres autour, les nasiques qui passent dans les palmiers au-dessus du cabanon...

Je vous ai parlé du scorpion noir que l'on a vu? Non, parce que les photos ne sont pas assez précises pour vous le montrer.

Bref, en ville, c'est plus étouffant. On tend quelques cordes dans l'appartement que nous avons loué (pour faire sécher toutes les affaires que nous lavons) mais ce n'est pas pareil.

Les Ministères des Affaires Etrangères Français et Australiens ont de nouveau émis des avis alertant de risques élevés d'enlèvement dans l'Est du Sabah et déconseillent de voyager dans la zone. Nous allons donc faire une croix sur une partie de nature sauvage où nous aurions pu croiser des oiseaux à corne (l'emblème de Bornéo), des éléphants nains, des tarsiers, ...

Nous allons vérifier que nous pouvons quand même nous rendre sur l'île de Mantanani où nous pourrions croiser des dugongs. Il nous faut appeler l'Ambassade lundi.

Pour se remettre dans l'ambiance, le lendemain du retour de Bako, nous nous rendons à Semenggoh, centre de réhabilitation d'orang-outans situé au Sud de Kuching.

Ce centre abrite actuellement 26 singes qui vivent leur vie tranquillement dans une forêt qui leur est réservée, avant que certains ne soient réintroduits dans la forêt profonde.

La confrontation n'est pas garantie mais le centre met à disposition des fruits donc certains font l'effort de venir. En ce moment, c'est la saison des fruits dans la forêt donc beaucoup ne se déplacent pas, ils mangent sur place!

Le matin, nous avons la chance d'observer 3 ou 4 orang-outans qui s'accrochent dans les lianes dans des positions improbables. Des femelles et des jeunes.

Les singes ne restent pas longtemps et nous restons un peu sur notre faim.

Nous retournons sur Kuching pour manger mais, finalement, Théo et moi décidons de revenir l'après-midi pour retenter notre chance.

Bien nous en a pris car les singes sont de retour et nous avons la chance d'apercevoir une grand-mère de 42 ans avec un de ses petits-enfants ainsi que 2 gros mâles de 12 ans.

Ils ne sont encore assez vieux pour que leur crane ne montre ces plaques caractéristiques mais ils sont impressionnants, 120 kilos de muscles, très délicats dans leurs gestes.

La grand-mère a de beaux traits et montre plein d'attention pour le petit. Elle évite les grands mâles et emmène le petit sous l'auvent qui abrite les spectateurs que nous sommes. Ils s'installent par terre au milieu des gens et se reposent.

Plus loin, les grands se balancent et mangent.

Comme toujours avec les grands primates, l'anthropomorphisme n'est pas loin et nous les trouvons très touchants.    

Une belle journée. Très chaude. Nous sommes trempés de sueur.

Honnêtement, heureusement que les habits que nous portons ont déjà subi un tour du monde parce que ce ne serait pas humain de soumettre des vêtements neufs à un traitement aussi rude.

Le lendemain, c'est dimanche et nous nous rendons au weekend market en bord de ville pour regarder ce qui se vend. Nous passons plus de temps aux fruits et légumes qu'aux poissons séchés. Il fait tellement chaud qu'au bout d'une heure nous sommes obligés de rentrer. Nous ramenons 2 ananas délicieux (petit goût de vanille), des mangues sauvages, une papaye à tomber par terre, de petits citrons verts, un pamplemousse géant et des bananes.

Ce sera notre repas du soir car nous sommes las.

Lundi, direction la mangrove au nord de Kuching, autour de la montagne Sanbutong. Nous embarquons sur un bateau pour aller voir les crocodiles (faux gavials et crocodiles indopacifiques, les mêmes que ceux qui patrouillent dans le nord de l'Australie, ceux qui fascinent les enfants, enfin les nôtres) qui nagent en mer et remontent dans le fleuve et la mangrove.

De jolis spécimens sillonnent les eaux vertes et boueuses. Pas facile de les voir.

On aperçoit leur nez et le haut du crane avant qu'ils ne plongent.

Mais rien n'échappe à notre explorateur de mangrove, qui peut décrire les modes de vie de ces prédateurs, lister leurs caractéristiques physiques, etc.

Après quelques kilomètres de fleuve, nous approchons de l'estuaire et les eaux ont l'air plus belles. Mais pas question de plonger quand on a vu ceux qui se baignent déjà.

Nous sommes maintenant tous aux aguets pour voir un autre habitant de ces eaux: le dauphin de l'Irrawady.

Il est certes un peu loin de ses bases, mais comme il était menacé dans les eaux du Mékong et de l'Irrawady, certains sont venus se réfugier dans le détroit de Malacca et dans les eaux de Bornéo.

C'est toujours éreintant de prendre des films ou des photos de dauphins, car quand ils sortent brièvement de l'eau pour respirer, il est toujours trop tard pour pointer l'appareil, faire le point, etc.

Alors on l'a regardé le dauphin (et on a fait des photos floues avec des vagues, des kilomètres de films où on ne voit rien, et certains où on voit quelque chose mais je n'ai pas le temps de tout visionner pour en mettre un bout ici). Il n'a pas vraiment de bec, une tête plutôt ronde, proche du globicéphale et de l'orque.

Nous passons ensuite au plus près de la mangrove mais comme la marée est trop basse, nous ne pouvons nous aventurer trop loin dans les bras.

Notre guide pour cette journée est un passionné de culture locale, qui tente de la faire survivre. Il nous raconte l'histoire de sa famille, des différentes ethnies auxquelles il appartient (de par sa mère et son père, de par sa femme), les problèmes de langue qu'ils rencontrent, la difficulté de maintenir les traditions. Nous en apprenons énormément et cela rend la journée vraiment intéressante. Les légendes des chasseurs de tête prennent plus de corps si l'on peut dire. Son grand-père, pendant la guerre contre le Japon, était payé au nombre de têtes qu'il rapportait. Payé aux pièces quoi.

Pour notre dernier jour, nous nous rendons au village culturel du Sarawak, qui met en valeur les modes de vie des principales tribus du Sarawak. Les Iban, Bidayuh, Penan, Orang Ulu, Melanau, etc, ont construit une maison traditionnelle (maison longue sur pilotis très haute pour la plupart, sauf pour les nomades Penan), dans laquelle ils montrent leur mode de vie, les plats qu'ils préparent, leurs outils, instruments de musique, costumes de fête, ...

Les enfants peuvent s'initier au tir à la sarbacane avec les chasseurs nomades, essayer de faire de la musique.

Le village met aussi en scène un spectacle de danses auquel chaque ethnie participe. C'est bon enfant et bien fait.

Le tout est en pleine nature, autour d'un lac, en face de la mer. Le meilleur endroit, c'est dans la maison longue traditionnelle, il y fait frais grâce aux courants d'air.

Dehors, c'est hostile.

Sauf pour les lézards. En voilà un en passant, cela fait toujours plaisir.

Pour conclure notre séjour à Kuching, nous retournons manger au Top Spot Food Court. C'est au pied de notre hôtel, il suffit de pointer vers le poisson que l'on veut manger et ils le grillent (ou le cuisent à la vapeur). C'est le paradis des fruits de mer. C'est frais et rapide, c'est sans surprises.

Il faut dire que les enfants se sont faits surprendre plus d'une fois par les doses de poivre dans les plats (le Sarawak produit un bon poivre noir qui agrémente beaucoup de plats).

Pour ma part, j'ai pu déguster de très bons cafés locaux (une fois que l'on a précisé qu'on le voulait sans tonnes de sucre et sans crème, c'est excellent).

Dans l'ensemble, cela n'aura pas été une étape culinaire transcendante; bien moins en tous cas que celle annoncée par les forums et guides, et nous allons voir dans une autre région ce que nous pourrons trouver.

Demain, nous partons pour le Sabah, pour Kota Kinabalu, ses îles, ses plages, ses montagnes, ... ses pirates.

Pour se mettre en jambes, réveil à 4h, Toulouse - Paris à l’aube, 4h d’attente, Paris - Dubaï, 2h d’attente, Dubaï - Kuala Lumpur, 6h d’attente, Kuala Lumpur - Kota Bharu, 1h de bus, 1h d’attente, 30m de speed boat et une arrivée sur Pulau Perhentian Besar (la grande île) vers 17h le lendemain, avec 6 heures de décalage horaire.

Les yeux exorbités par les films et les jeux, le dos mis en pièces par l’avion et les enfants qui dorment sur nos genoux, sans compter les joies du speed boat qui claque sur les vagues, ... mais en forme.

Première mésaventure du voyage, nos cartes bancaires ne peuvent pas tirer d’argent aux guichets, nous sommes dimanche, personne ne peut débloquer nos cartes (il y a un code pays Malaisie qu‘il faut faire débloquer sur nos cartes pour qu‘elles soient actives du fait des trop grandes arnaques aux cartes bleues ici). Heureusement que nous avions emmené du cash pour tenir les premiers jours. Pas de banque sur l’île bien sûr, internet en rade donc pas de paiement visa, on verra à la fin comment payer.

Bon, le principal, c’est qu’il fait beau, que la mer est bleue-verte, que les palmiers sont courbés comme il convient. Notre chambre est minable (3m x 3m) mais il y a la climatisation, on a connu pire. L’île est prise d’assaut par les touristes asiatiques (Européens aussi) donc pas de possibilité de changer de logement comme nous le faisons d’habitude.

Je me suis fait piquer par une araignée (on dirait), ce qui me laisse une grosse marque rouge sur le bras et un mal de tête qui n'est toujours pas parti au bout de 10 jours.

Nous mangeons avec les chauves-souris, puis grosse nuit pour récupérer du décalage horaire.

Le lendemain, devant la chambre, notre première réjouissance, un lézard. Enfin, un lézard d’ici, plutôt taille varan de 70 cm. On va être bien ici!

La faune terrestre nous offre (de ce que nous en avons vu sans trop nous bouger) des varans donc, des écureuils qui passent la journée à se battre et à couiner, des singes bien sûr, des culagos (lémuriens volants), … 

Le culago nous a bien occupés. Il dort la journée, sort à la tombée de la nuit, grimpe en haut des arbres (les plus hauts possible et les moins branchus, donc souvent des palmiers) puis saute et plane sur des dizaines de mètres pour atteindre des arbres à feuilles et fruits dont il se régale. Il faut donc le repérer quand il fait ses premières ascensions dans des arbres moyens parce qu’après il plane trop haut.

En voilà un qui plane au-dessus de nos têtes à la nuit tombante.

Mais bon, nous n’étions pas là pour la faune terrestre mais pour la faune marine.

Les îles Perhentians sont de beaux lieux de plongée bouteille et tuba. Elles sont entourées de coraux que les marins du coin détruisent patiemment en péchant à la dynamite.

Nos journées ont donc été orchestrées sur plusieurs plages superbes, passées à nager dans les récifs; facilement 5 heures de nage par jour, cela remet en forme.

Les poissons sont typiques de la zone océan indien; nous les avons déjà croisés en Thaïlande et en Indonésie.

C’est donc un festival de balistes, de perroquets, de chirurgiens, d’anges, de picasso, de flutes, de clowns, …

Mais on ne s'en lasse pas!

L’appareil se remplit rapidement.

Quelle n’est pas notre surprise un jour, en nageant dans le récif, de croiser de petits requins pointe noir! Oh le bonheur! C’est parti pour des heures de tournée, à nager au-dessus, devant, derrière les requins, à les filmer et à les photographier.

Pas de frayeur, ils mesurent 80 cm au maximum.

Un jour, sur la plage Sud, non loin du lieu-dit Shark point, nous partons en chasse avec les enfants. Nous trouvons une passe entre les rochers, avec de l’eau profonde et rapide car la marée descend. L’endroit parfait pour les croiser.

Nous tournons et tournons mais ne trouvons rien. Je lance le signal du retour aux enfants et me retourne. Devant moi, à 3 mètres, un requin aussi grand que moi est en train de passer tranquillement, remontant le courant. Au ralenti.

Je ne vois pas la pointe noire, je suis pétrifié. L’appareil photo pendouille au bout de ma main. J'ai mille trucs en tête, dont le cauchemar fait la veille qui commence par une scène similaire. Je sors de ma stupeur, me retourne, attire l’attention des enfants qui n’ont pas encore fait demi-tour. Je leur crie qu’il y en a un d’énorme et ils sont tout excités. Ils n’ont pas bien compris la teneur de mon message. « On rentre à la plage directement, on nage à fond et on ne se retourne pas!! ».

Panique à la nage (pour moi, qui regarde derrière, sur les côtés, etc), les enfants se demandent toujours ce qui se passe.

Une fois calmés (moi surtout), les enfants grimpent sur les rochers pour faire la vigie anti-requins ou pro-requins et pour m'avertir si je suis foutu (je ne sais pas trop comment car on n'entend rien sous l'eau).

Car j'y retourne. Partagé entre l'envie qu'il revienne et la peur qu'il revienne justement.

Je tourne et je tourne sur place, continuellement pour vérifier tous les angles d'attaque, et en bougeant pour balayer la zone.

Je croise de petits spécimens, les classiques pointes noires mais pas le grand cousin! Plus ou moins à regret.

Le lendemain, nous embarquons sur un tour de snorkeling pour justement nous rendre à Shark point, un joli jardin de coraux qui descend brusquement assez profond et qui voit passer de temps en temps des gros poissons.

Nous ne regardons pas trop le corail, les balistes titans et autres raies; nous attendons.

Alors que Virginie et Louis rentrent au bateau, Théo et moi nous faisons surprendre par le passage de 2 requins d'1m50. Une Chinoise à côté commence à hurler, à se débattre, et à pousser sa bouée à fond (elle ne sait pas nager). Mais les squales paisibles font leur route sans détours.

Là comme cela, ils me font moins peur; ils me font quand même confondre les boutons de l'appareil photo si bien que je rate mon film et ne ramène que 2 photos!

D'autres plongées nous ont permis de croiser de belles raies pastenague tachetées dans le récif.

Et en y regardant de plus près, sur la belle plage de sable blanc, à quelques mètres du bord, là où jouent les enfants, d'autres se cachent et cherchent les ennuis.

Sur cette même plage (celle du P.I.R.), on peut profiter de jardins de coraux, et, en s'éloignant vers le large au-delà des bouées du chenal bateau, on a la surprise de tomber sur des tortues.

De belles et grosses tortues qui arrachent les quelques pousses du fond de l'eau. Nous sommes restés avec elles des heures, à les regarder monter et descendre.   

Je vous poste le film qui montre les enfants au prise avec la tentation de les caresser et qui résistent vaillamment.

Sur la piste de Windhoek, c’est toujours le même vertige de la platitude.

Vol sans histoire, 4 heures d’attente à Jo’burg, puis le vol British Airways vers Londres, plein à craquer. Pas vraiment possible de dormir avec les enfants qui eux dorment sur nos genoux. Il est très long ce vol …

Bon j’arrête. Pas vraiment intéressant cet article. Pas vraiment trépidant de vous décrire les déambulations dans les aéroports. Bien sûr, ils nous ont perdu un bagage sur notre dernier vol alors que pas un pendant un an. Bien sûr, c’est celui qui contient les fringues donc on va déambuler pendant plusieurs jours en habits de brousse qui sentent la brousse. Mais bon, c’est du classique.

C’est le problème avec les blogs de voyage quand on ne voyage plus, il faut savoir les arrêter. Sinon, dans une semaine, je vais vous mettre des photos de Virginie en train d’arracher des mauvaises herbes dans le jardin ou du remontage d’une armoire Ikéa. Cela va me faire drôle de ne plus écrire mais avec la reprise du travail, je vais pouvoir inonder mes collègues d'emails.

Alors je peux vous dire par avance que les retrouvailles tant attendues avec la famille et les amis vont être pleines d’émotions, et que l’on va être heureux d’être rentrés, et heureux d’être partis en même temps. Qu’on va beaucoup trop manger de fromages et abuser du vin de qualité, puis des cubis. Qu’on va avoir des réflexions intelligentes sur les avancées socio-économiques de l’Europe en notre absence comme « Tiens, ils ont rajouté une lame de plus sur les rasoirs, 5 lames c’est chouette ! ». Que les enfants vont être comme des grenades sans goupilles pendant plusieurs jours. Qu’ensuite, les parents vont déprimer devant l’ampleur des travaux et du déballage qu’il y aura à faire à la maison, que la reprise du travail ne va pas être facile, … Mais je ne vais pas vous décrire tout cela.

Cela nous a fait plaisir de partager l’aventure avec vous et de lire vos commentaires; contents d‘être loin, cela nous a fait plaisir d‘avoir le soutien et des nouvelles des proches et les encouragements des anonymes; nous sommes bien sûr à la disposition de ceux qui partent pour leur prodiguer de mauvais conseils. Nous avons évidemment de nombreuses personnes à remercier, qui ont contribué à la beauté de cette aventure, mais nous le ferons en direct, pas sur ce blog. Je crois aussi que je vais m'abstenir de vous livrer mes réflexions avant-gardistes sur la vie et sur le monde. Je sais que vous allez y perdre, qu'il vous faudra des années avant d'articuler ce que je pourrais vous livrer là, tout de suite, mais le voyage est plus important que la destination.

Un petit cadeau avant de se quitter en ligne. Voilà une photo qui nous a mis le sourire en partant de Namibie, et qui, j‘espère, vous donnera l‘envie d’aller voir sur place, et pourquoi pas, d‘aller voir ailleurs.

Et puis une petite musique à écouter qui rappellera les sonorités du début du voyage (merci Lenny pour la version originale).

Bonne journée à toutes et à tous. Que du bonheur!

Pour notre dernière semaine, nous amorçons la remontée de la Namibie en poursuivant la descente. Nous tournons vers le Sud, vers Hobas, point d’entrée nord du canyon creusée par le rivière Fish depuis des lustres. Le canyon est le deuxième plus grand du monde après « le Grand Cayon US ». Il mesure 160 kms de longueur, 27 kms dans sa partie la plus large et sa profondeur atteint 550 m. Cela ne vous dit rien, moins non plus. Il faut aller voir pour … le voir.

La route qui descend vers Hobas est assez mauvaise et sans grand intérêt. Les plateaux disparaissent rapidement et ne sont remplacés que par de la plaine caillouteuse dans laquelle fleurissent les trains et les autruches.

Comme nous avons le temps, nous nous arrêtons pour la journée sur la route dans un camp dédié à la vieille mécanique, ce qui permet aux enfants de se défouler sans heurts.

Le camp possède aussi une connexion internet tellement lente qu’ouvrir un mail lui est souvent impossible. Et moi qui fondais tous mes espoirs sur cette connexion inespérée pour publier mon retard de blog! C’est encore raté. Une après-midi pour publier 2 textes sans photos! J’en profite quand même pour recharger toutes les batteries, de PC, d’appareils photos, iPod, et autres, car nous avons été privés d’électricité depuis plusieurs jours.

Et puis, on en profite pour glander, quoi! Enfin, pour faire des lessives, l’école, l’installation, le feu, etc, et puis pour glander 5 minutes. Notre corps s’est mis au diapason du paysage que nous avons traversé. Notre peau est tellement sèche que les craqûres font saigner toutes les phalanges et les bouts de doigts. Nos mains ne sont que des plaies. Il nous faut crémer les enfants sur tout le corps car des coupures apparaissent un peu partout, du fait du froid. Jamais je n’aurai cru que cela nous arriverait en Afrique!

Le lendemain matin, force est de constater que le vent et le froid n’ont plu à personne! Tout le monde est de mauvaise humeur. Quand nous arrivons au Fish river Canyon, personne n’a vraiment envie de se balader. Le chemin est rocailleux, le canyon si grand que tu as beau marcher une heure, la vue ne change pas.

Que montre la photo? Qu’on a tous des têtes pas possibles et qu’il faut qu’on se reprenne!

Pour tout dire, le paysage ne nous plait pas plus que cela, et au lieu de passer une seconde nuit ici, nous décidons de changer de région pour changer de paysage.

Nous remontons donc la route jusque Keetmanshoop, une petite ville de passage pour les Sud-Africains qui remonte la Namibie.

Voilà encore une ville bizarre, où le lieu le plus vivant est le débit de boissons. Les abords du supermarché n’ont pas l’air tranquilles et je reste dans la voiture pendant les petites courses. Dans les 30 minutes suivantes, des gars vont à plusieurs reprises essayer d’ouvrir les différentes portes de la voiture en m’occupant par ailleurs. Nous quittons donc vite cette bourgade et allons nous installer dans un camp qui jouxte une forêt de Quiver tree ou Kokerboom.

Ce n’est pas un arbre mais une plante aloé en fait. Et son écorce et ses branches robustes en ont fait le meilleur matériau pour la fabrication des carquois des flèches des tribus Bushmens et Hotentots.

La plante ne fleurit qu’à l’âge de 20 à 30 ans et tous les spécimens de la forêt ont plus de 200 ans.

Comme il leur faut de gros rochers noirs et rouges pour ancrer leurs racines et garder la chaleur, la forêt est un super terrain de jeux pour les enfants. On rencontre en plus des centaines de marmottes pas farouches. L’après-midi se finit mieux que n’a commencé la journée.

Le lendemain matin, après le jeu dans les kokerbooms, les enfants vont poursuivre l’escalade dans un lieu appelé Giants’ playground, un lieu insolite jonché de milliers de pierres pareilles à des petits cubes qu’utiliseraient des géants pour jouer.

Nous poussons ensuite quelques kilomètres de plus pour nous installer dans un petit camp parsemé de kokerbooms. Les enfants repartent en chasse pour l’après-midi.

Nous rencontrons là un gars super sympa, chargé de gérer le camp. Nous sympathisons avec lui et passons notre temps à discuter. C’est un Nama, la tribu qui s’installa la première dans le Sud, et il parle un des dialectes Khoisan qui ressemble au San des Bushmens (celui de « Les Dieux sont tombés sur la tête »). Pendant que je tente d’apprendre les rudiments et la prononciation des 4 cliks de base, il apprend le Français. Il est clairement plus doué que moi pour les langues.

Les quelques heures avec lui font du bien et la conversation est instructive.

Nous le quittons le lendemain pour pénétrer dans le Kalahari, vers l’Est. Le Kalahari s’étend sur le Botswana, l’Afrique du Sud et la Namibie. Il existe une réserve qui traverse les 2 premiers, mais en Namibie, rien de cela. Pas de site particulier, pas de parc, le désert. Les dunes rouges sont présentes, elles courent sur un axe Sud-est / Nord-ouest, parallèles, pas très hautes, en vagues recouvertes par la végétation. Elles sont presque invisibles en fait. Nous roulons sur une centaine de kilomètres pour essayer de trouver un endroit où nous arrêter puis partons faire une promenade pour surprendre les animaux.

Nous voyons quelques Kudus et Springboks mais les dunes sont discrètes.

Le soir à 18 heures, la température est passée en-dessous de zéro et va descendre très basse pendant la nuit. Impossible de dormir, même avec tous les vêtements que nous gardons.

Le lendemain, nous cherchons un endroit d’où nous pourrions partir explorer les dunes et nous reposer, mais les 2 établissements que nous trouvons affichent complet. Ce sont des établissements haut de gamme et il semble que le Kalahari fournisse le cadre pour les étapes de charme. C’est un cadre, un paysage sur quelques centaines de mètres de dunes découvertes, pas vraiment un endroit vivant.

Nous remontons donc vers Windhoek, bien plus que prévu initialement car nous avions prévu de rester dans le Kalahari. Nous aboutissons à Rehoboth, à 80 kms de Windhoek, dans un camping au bord d’un lac.

Belles installations, et en prime, un accès internet.

En quelques heures, Louis va trouver le moyen de s’ouvrir profondément le genou, puis de s’enfoncer une longue épine dans le dos (les buissons sont dangereux ici), et enfin de s’en planter assez dans la main droite pour la faire enfler.

La nuit est encore plus froide que la précédente, la fraîcheur du lac gommant la chaleur dès 16 heures. C’est la nuit de trop et au matin, Virginie ne peut pas se lever. Mal à la gorge, à la tête, au dos, …

Comme ce camping possède aussi des chalets au bord du lac, je range les affaires et nous partons nous installer, pour 5 fois le prix du camping, dans un chalet de luxe, 2 chambres, 3 salles de bains, tout équipé. Le temps d’installer Virginie dans une chambre avec un radiateur et les enfants devant un dessin animé, je pars faire les courses, reviens, laisse les phares allumés et vide la batterie. Une petite après-midi de lessive, rangement, baby-sitting, lavage de voiture, me prépare à la triste nouvelle que je découvre le soir, au moment où je pensais m’échapper pour aller sur internet.

Quelques balades nous permettent d’approcher à pied de zèbres, gnous, antilopes, Kudus, girafes, …

Le lendemain, Virginie ne peut toujours pas se lever, et coup de chance, le chalet est encore libre pour une journée. Bis repetita. Les enfants ne sont pas mécontents d’avoir leur chambre, la télé, de pouvoir jouer sur la terrasse, courir après les canes qui viennent sur la berge, de trouver des beaux cailloux, de les jeter sur les cormorans, …

Et pour tout dire, je ne pensais pas que dormir dans un lit, sous une couette, au chaud entre 4 murs serait une sensation aussi délicieuse. Pour un peu on s’habituerait.

Bon, avec tout cela, nos derniers jours en Namibie n’ont pas du tout été conformes au programme. Nous devions camper dans le désert du Kalahari mais on ne l’a pas vu. Nous devions faire un détour par une réserve intéressante mais on n’a pas pu. Le temps a filé et on a déroulé. Ce n’est pas l’apothéose mais c’est la fin quand même. Pour notre dernier jour, nous irons rendre la voiture, faire des emplettes de souvenirs, et nous préparer pour le vol Windhoek - Johannesburg, l’attente, puis le vol Johannesburg - Londres, puis l’attente, puis le vol Londres - Paris, puis … la joie de vous revoir tous!