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30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 19:29

Le 30 mars, jour de notre départ, le Myanmar subit un changement de régime, peut-être sans importance.

Officiellement, après 19 ans d'exercice, la junte, connue sous le nom de Conseil National pour la Paix et le Développement, a été dissoute pour assurer la transition vers un régime politique civil (non militaire).

Le Général Than Shwe s'est retiré et l'ancien Général Thein Sein est devenu président de la nation, dirigeant un cabinet de 30 ministres composés en majorité des anciens militaires! Néanmoins, Thein Sein serait l'un des moins corrompus de l'ancien régime. Il était jusqu'à présent premier ministre et leader du Parti de l'Union pour la Solidarité et le Développement (parti masqué des militaires depuis qu'un régime parlementaire a été installé).
Le pouvoir a donc été transféré au parlement ou à l'Assemblée de l'Union. Celle-ci est complètement dominée par le parti de l'Union pour la Solidarité et le Développement, dans lequel a été recasée la majeure partie des membres de la junte. Cela laisse quand même une petite fenêtre d'espoir aux autres partis ethniques et au NLD.

La traditionnelle fête des armées, qui permettait aux militaires de défiler en fanfare et au Général de faire un discours fleuve, tombait cette année le jour de l'anniversaire de Théo, le 27 mars. Elle a été remplacée par une cérémonie à portes fermées pour la jouer discrète et appuyer le message de changement. Bon, pour faire bonne mesure, dans son discours d'investiture, Thein Sein a annoncé son désir de construire une armée moderne pour ne pas se laisser embêter par des autres puissances.

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30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 06:38

La deuxième manche qui nous oppose à Yangon commence semble-t-il à notre avantage. Nous échappons au racket des porteurs de l'aéroport, nous négocions bien le taxi pour nous emmener en ville, il fait beau. C'est une revanche écrasante mais nous ne fanfaronnons pas car nous sommes beaux joueurs.

Portés par notre début de partie, nous jugeons le premier hôtel où nous nous arrêtons trop cher pour les prestations. Il est pourtant central, donc pas loin de l'aéroport pour demain matin, propose 4 lits, possède un restaurant et internet gratuit (très rare). Mais il est fermé à la négociation et affiche un tarif de 45 dollars qui nous semble exorbitant.

Qu'à cela ne tienne, nous reprenons sacs sur le dos et valises en main pour battre le pavé. Sauf qu'à Yangon, cela manque de pavé, que la nuit tombe et que les enfants commencent à arriver à l'heure du grand énervement. Les trous dans les trottoirs et la route manquent plusieurs fois d'engloutir les sacs ou même les enfants; et pourtant nous faisons attention car il y a plein d'affaires que nous ne pourrions pas remplacer!

Après un gros kilomètre dans le noir, nous arrivons à un autre hôtel qui est complet. Dommage car il abritait à l'entrée toutes sortes d'animaux, de reptiles et oiseaux que les enfants auraient bien aimé étudier. Mais je reste insensible aux "Papa, papa, regarde le python jaune" et recharge les sacs pour repartir.

Un autre kilomètre et nous tombons dans les abords de la Shwedagon Paya. Le quartier est plus cher, il abrite le Savoy Hotel et autres pâtisseries. Ce n'est pas bon signe. Nous nous rabattons sur un hôtel qui a l'air vide et qui nous propose une chambre avec vue sur la Paya pour 49 dollars. Pas de restaurant dans l'hôtel (mais des bars dans le coin), pas d'internet, un grand lit et un matelas par terre, ... Tout ce chemin pour ça!

Nous commençons à comprendre que notre euphorie passagère nous a empêchés de voir le vrai jeu de Yangon. Nous avons foncé dans la gueule du loup tête baissée! A domicile, Yangon est imbattable. Las, nous prenons la chambre et demandons un taxi pour le lendemain 6h30. Une fois installés, la fille à l'accueil porte le coup de grâce: le petit-déjeuner n'est pas à l'hôtel mais au restaurant d'à côté et ne commence qu'à 7h.

Dans un dernier sursaut d'énergie, nous nous rebellons et obtenons un rabais de 5 dollars pour ces petits-déjeuners que nous n'aurons jamais et elle le savait! Cela nous prend plus d'une demi-heure et quand nous sortons pour essayer d'acheter quelque chose pour le petit déjeuner, les magasins sont fermés. Nous fonçons vers une échoppe repérée sur la route plus tôt dans notre vadrouille. La boulangerie Maxim's est encore ouverte! Oui, oui, Maxim's, avec aux fourneaux un français qui vend des viennoiseries à prix d'or en Birmanie. Quels peuvent être les clients? A part des gros nazes comme nous, il n'y a pas de locaux pour se payer des pains au chocolat à plusieurs dollars. Jetons un voile pudique sur le fait que l'achat de ce petit déjeuner de fortune (!) met le prix de la chambre au prix d'un séjour dans la navette orbitale américaine, lessive et repassage compris. Jusqu'à la lie ...

Après un repas sommaire dans un resto thaï qui a remplacé le resto du guide, nous sommes épuisés nerveusement de cette journée et nous retournons à l'hôtel profiter de notre vue:

06-Yangon---Shwedagon-paya-de-nuit.JPG

Pas terrible cette vue! Le comble est que les rideaux sont tellement fins que nous allons profiter de la lumière de la paya toute la nuit. Il en reste encore ou on a tout bu?!

Le lendemain, à 6h30, frais comme des gardons, je descends les valises du 3ème sans ascenseur. Le taxi est déjà là et il ne risque pas de partir sans nous puisqu'il a un pneu crevé! Je ne sais pas comment c'est possible. Peut-être qu'il est venu avec un pneu crevé, ou alors il a crevé subitement à l'hôtel, ou alors c'était le bon moment, à la fraiche pour changer un pneu pas encore crevé mais presque ...

Le gars nous dit qu'on va devoir attendre un peu (sans blagues!) et nous recomptons les minutes qui nous séparent de la fin de l'embarquement. 

06-Yangon---Taxi-du-matin-chagrin.JPG

Sur la route de l'aéroport, nous prenons du recul et nous admettons que nous avons des regrets à quitter un pays aussi beau et aussi attachant.

Nous sommes dépassés par des taxis collectifs remplis à ras bord de gens partant pour on ne sait où. Puis nous dépassons un gros camion estampillé "Police" avec des barreaux et des bras et des têtes qui regardent dehors. Des hommes et des femmes, un camion plein. Déjà, à Mandalay, nous avions dépassé une sorte de taxi collectif estampillé "Police", rempli de personnes. Et comme il contenait des enfants en bas âge, nous avions préféré penser: "Tiens, c'est dimanche, il doit y avoir une kermesse de la police et ils emmènent les familles"! Au lieu de "Tiens, encore une rafle de la police pour emmener les personnes au travail forcé! Et comme ils ont des enfants en bas âge, ils sont obligés de les emmener avec eux!". Mais là, avec les barreaux, il n'y a pas vraiment de confusion possible. On ne va pas à la kermesse derrière des barreaux, même pour ceux qui n'aiment pas particulièrement les kermesses.

En quittant ce beau pays, nous sommes rappelés à sa triste réalité. Il est en prison ce pays et nous étions en visite, sans les oranges. Alors nous reviendrons, mieux préparés, les sacs bourrés d'oranges de toutes sortes, et avec un peu de chance, il aura fini de purger sa peine injustifiée!

Après nous être acquittés des 40 dollars de taxe de sortie, nous nous envolons pour le Cambodge, Phnom Penh, avec une escale de quelques heures dans l'aéroport de Bangkok.

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29 mars 2011 2 29 /03 /mars /2011 17:47

Le temps à Yangon ne nous avait pas permis de vraiment apprécier la ville (si c’est possible). A Mandalay, c’est la maladie qui nous a restreints mais nous avons quand même pu nous échapper et goûter aux environs. A Bagan, nous avons laissé derrière nous les derniers soucis et nous avons pleinement apprécié la magie du lieu. A Kalaw, nous avons repris des forces et nous avons pu nous aventurer plus loin dans la campagne. Partout, les birmans ont été enchanteurs. Malgré les petits soucis, nous sommes ravis de cette étape en Birmanie et nous savons que nous y reviendrons, mieux préparés pour sortir des sentiers battus et explorer d’autres trésors du pays au contact d’autres ethnies.

Il nous reste cependant encore un joyau du pays à découvrir avant de repartir: le célèbre Lac Inlé. C’est un des quelques endroits de la planète où Virginie voulait aller et malheureusement, pendant la préparation, nous l’avions rayé de notre itinéraire, au profit du Laos. Et puis dernièrement, avec les dates du visa chinois, une opportunité de rajouter la Birmanie s’est présentée et nous voilà en route vers la vallée qui encadre ce beau lac.

De loin et de près, difficile à dire où commence et où finit le lac. Autour, dessus, ce sont cultures vertes claires et villages clairsemés. C'est la région traditionnelle des Intha mais beaucoup d'autres ethnies habitent les montagnes alentours et descendent fréquemment au lac. Les Intha se déplacent sur le lac sur des embarcations très planes et très peu stables qui nécessitent un équilibre particulier. Il faut se tenir aux extrémités pour les propulser et leur technique de rame avec la jambe leur donne une allure de serpent. C'est étonnant et magnifique.

Quand nous arrivons à Nyaungshwe, l’auberge où nous nous arrêtons est complète mais nous faisons 300 mètres de plus et en trouvons une très accueillante, pas dans les guides. Une énorme chambre où nous rajouterons 2 matelas, des citronnades maison à chaque fois que nous passons le pas de la porte, des petits déjeuners délicieux et copieux, des gens très gentils.

Nous refaisons nos comptes et là, à quelques jours du départ, nous constatons que nous avons tellement économisé pendant les derniers jours (sur les excursions et les guides, sur les droits d’entrée, sur les hôtels, sur les restaurants, … bon c‘est vrai que rester à l‘hôtel à manger du riz blanc ça aide) que nous avons maintenant plus de 300 dollars de marge!

C’est la fête, nous allons pouvoir aller manger dans n’importe quel restaurant pour l’anniversaire de Théo demain! Ce midi déjà pour marquer le coup, Théo et Virginie se prennent des pizzas dans un boui-boui, trop longues à arriver, pas fameuses quand même, mais toujours meilleures que mon curry de sardines.

Après l’école, interrompue par le balai des nonnes, l’après-midi est tranquille; les enfants profitent d’un dessin animé pendant que nous cherchons vainement à nous connecter à internet en ville (pas de réseau aujourd’hui) et que nous repérons les restos de la ville. Nous nous arrêtons devant le temple principal de la ville dont la pagode est unique en Birmanie, avec son chedi en escaliers.

05 Inlé - Yadana Man Aung Paya 01

Le soir, nous nous dirigeons vers le centre du village pour trouver un resto et nous tentons un de ceux que nous avions vus l'après-midi. Une fois assis, nous avons la surprise de constater que ce resto ne sert que des plats italiens, rien de birman, de chinois, de thaï ... Où sommes-nous? Mr Won se précipite, du basilic frais à la main pour nous le faire sentir. Il insiste pour nous montrer son pesto frais, sa saucisse qui vient d'Italie, sa machine à pâtes offerte par une touriste, son four à pizza au feu de bois, bref, il nous accueille à l'italienne. Bon, ben, après la pizza de ce midi, ce sera pâte ou pizza ce soir. Elles seront excellentes, rares et incroyables à trouver ici.

Le lendemain, Théo souffle sa bougie de 9 ans plantée sur un toast avec une crêpe puis c’est excursion sur le lac en bateau.

05 Inlé - Anniversaire Théo 09

Nous partons à 4 sur notre long-tail boat en empruntant le canal qui mène au lac et nous croisons des moins chanceux: certains sont seuls sur le bateau mais doivent ramer, d’autres ont un moteur mais sont si nombreux qu’ils prennent l’eau à chaque croisement.

05 Inlé - Ballade sur le lac 03

05 Inlé - Ballade sur le lac 06 05 Inlé - Ballade sur le lac 07

Il faut une bonne heure pour rejoindre le lac puis le traverser au 1/3 pour rejoindre le village du marché tournant. Sur la route, nous pouvons admirer les pêcheurs. Ceux qui pêchent à la nacelle, ceux qui pêchent au filet en rabattant les poissons à coup de rame frappée fortement sur l’eau, ceux qui ramassent des algues pour les faire sécher et engraisser les champs, ...

05 Inlé - Ballade sur le lac 09

05 Inlé - Ballade sur le lac 92   05 Inlé - Ballade sur le lac 94

05 Inlé - Ballade sur le lac 93

Nous dépassons aussi des moines.

05 Inlé - Ballade sur le lac 18

A l'arrivée au village du marché, à Nampan, c'est la cohue. Tous les villages alentours viennent vendre et la plupart viennent en bateau. Il faut bien connaître son bateau pour le retrouver!

05 Inlé - Ballade sur le lac 19   05 Inlé - Ballade sur le lac 29

05 Inlé - Ballade sur le lac 37

Comme d'habitude, le marché permet aux locaux de tout faire: vendre et acheter des produits frais, fruits et légumes, poisson évidemment,

05 Inlé - Ballade sur le lac 32

des outils, des chaussures, des cigares, ..., de se faire couper les cheveux ou de faire réparer son dentier par le dentiste.

05 Inlé - Ballade sur le lac 35

Avant le déjeuner, nous nous arrêtons dans un atelier de tissage.

05 Inlé - Ballade sur le lac 42

Nous avançons avec les étapes de confection: de la fabrication des fils à partir des tiges de lotus, la mise en pelote, la teinture, le tissage proprement dit sur des métiers traditionnels, les mêmes étapes avec du coton des montagnes, avec de la soie. Virginie aurait bien aimé pouvoir acheter tout un lot d'écharpes en soie car elles sont magnifiques et peu chères mais nous avons oublié de prendre de l'argent en quantité. De son côté, Théo lorgne sur les longyi mais il n'y en a pas à sa taille et Louis joue avec des métiers à tisser sous l'oeil bienveillant des tisseuses.
Heureusement que nous n'avions pas de réserve d'argent sur nous car elle aurait été engloutie d'un coup!  

Le déjeuner en face de la paya du centre du lac n'est pas fameux mais il nous permet d'aller explorer cette pagode vénérée dans tout la province du Shan. C'est la pagode Phaung Daw U et elle renferme 4 images de Bouddha qui ressemblent à de grosses boules tellement ils ont été recouverts de feuilles d'or par les fidèles.

 

05 Inlé - Ballade sur le lac 54

05 Inlé - Ballade sur le lac 61

Nous traversons ensuite des villages de pécheurs aux maisons hautes, avec des paliers intermédiaires pour les animaux (cochons). C'est assez joli et plein de vie.

05 Inlé - Ballade sur le lac 46   05 Inlé - Ballade sur le lac 49

Nous visitons ensuite une forge où l'on fabrique des outils de jardinage, des couteaux, ... Le feu et les coups de marteaux sur les lames chauffées à blanc sont du goût de Louis mais le bruit est assourdissant et la chaleur pas vraiment nécessaire vu le temps qu'il fait dehors.

Nous visitons aussi une fabrique de bijoux en argent. Le travail de fonte du métal, de ciselage, de mise en forme et d'assemblage est très impressionnant. Les bijoux sont magnifiques et de nouveau assez peu chers au regard des heures de travail manuel nécessaires. Encore heureux qu'on ait oublié l'argent liquide!

La prochaine visite, celle de la fabrique d'objets en papier, ombrelles, lampions, chapeaux, ..., ne nous intéresse pas vraiment, d'autant qu'un superbe lézard apparaît dans un arbre.

05 Inlé - Ballade sur le lac 70

05 Inlé - Ballade sur le lac 68

Après un passage rapide dans un monastère pour s'abriter d'une averse et regarder jouer des chats, nous reprenons la visite du lac pour aller voir les jardins flottants. Près d'Inlé, on peut manger des quantités de légumes car ils poussent sur le lac. Tomates, concombres, poivrons, salades, herbes aromatiques, courges, ... Le travail se fait en bateau et ne doit pas être aisé!

05 Inlé - Ballade sur le lac 72

En fin d'après-midi, nous accélérons vers Nyaungshwe lorsque l'orage nous rattrape. Pas d'ombrelles, pas de kway, juste les gilets de sauvetage pour se protéger vainement. Nous sommes trempés et cela dure longtemps, longtemps.

05 Inlé - Ballade sur le lac 100

Nous avons passé une super journée sur le lac mais ce n'est pas fini. Après une douche chaude et une citronnade, c'est le moment de déballer les cadeaux pour Théo. Devinez quoi?! Oui, des Bakoogans et des Gormitis!

Pour le resto du soir, c'est à Théo de choisir et contre toute attente, il choisit de nouveau pizza! Nous n'aurons jamais mangé autant de pizzas et il faut aller jusqu'en Birmanie pour cela! Le resto qui se trouve près de notre pension est la copie conforme de celui où nous avons été hier soir. C'est hallucinant! La même carte dans le même ordre et les mêmes prix exactement. C'est très étonnant de voir un restaurant en Asie qui ne serve pas de riz ou de nouilles, mais en voir 2 dans le même village! Les pizzas sont un peu moins bonnes mais pas mal quand même.

Pour découvrir le lac différemment, nous louons des vélos le lendemain. Louis n'en aura pas à sa taille et je suis bon pour faire le taxi toute la journée. Nous avançons lentement sur l'Est du lac car la route est en mauvais état.

Nous tombons au bout de quelques kilomètres sur l'entrée d'un vignoble, le Red Mountain Estate, alors nous nous invitons.

Nous rencontrons Eric, de la région toulousaine, qui depuis 9 ans tente de produire du bon vin à Inlé. Après 7 ans de recherche sur les meilleurs cépages à adapter au climat, cela fait 2 ans qu'il vinifie des vignes de 5 ans sur 20 hectares et de jeunes vignes de 3 ans sur 50 hectares. Ils viennent de passer le cap des 110 000 bouteilles et tiennent maintenant leur formule. Les exportations ne sont pas chose facile mais dans l'ASEAN, ils peuvent promouvoir leur vin et faire des expos. 2 récoltes par an mais une seule gardée pour le vin, des essais de surmaturation, des assemblages à tenter, des tailles différentes, Eric s'amuse et apprend ici bien plus vite qu'ailleurs, en totale liberté, en réinventant son art.

Les vendanges se finissent aujourd'hui et les enfants peuvent boire du jus fraichement pressé, voir les étapes de fabrication et visiter la cave.

05 Inlé - Ballade à vélos 03  05 Inlé - Ballade à vélos 06

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Ils produisent des Sauvignon blancs, des Chardonnay, des Muscat doux, des Muscat vendange tardive, du Carignan pour le rosé, des Syrah, des Tempranillo, des Pinot Noir, des Gewurztraminer, des portos de Syrah, ... Encore quelques années et il sera chic de boire du vin de Birmanie.

Nous reprenons la route sans déguster (sauf des quantités de jus pressé qui vont devenir du Rosé d'Inlé) et observons le travail aux champs.

Il y a la coupe de la canne à sucre, qui part au raffinage.

05 Inlé - Ballade à vélos 01

Le travail de rizière, toujours impressionnant par le temps qu'il prend et le mal de dos que nous aurions au bout de 5 minutes.

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Et bien sûr le travail de labour avec les animaux: boeufs ou buffles.

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Louis observe, puis rattrape le laboureur puis finit par faire la course avec les boeufs.

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Une fois que le champ est bien labouré, les filles replantent des cannes.

Après quelques kilomètres de suées pendant lesquels Théo dit systématiquement bonjour à toutes les personnes rencontrées avec de sonores "Mingalaba", nous arrivons enfin en vue d'un village qui s'enfonce vers le lac.

Il faut d'abord emprunter un chemin de terre puis un long pont en teck pour atteindre l'orée du village.

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Au bout, rien, à part le bout du pont. Dans ce village, il y a heureusement UN restaurant, ce qui va nous éviter l'embarras du choix. Après quelques signes, la propriétaire du restaurant vient nous chercher en petite barque.

05 Inlé - Ballade à vélos 48

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Le restaurant n'est pas excellent mais la vue est imprenable! Les enfants en vacances jouent à chat sur le pont en face, jouent en barque sur l'eau, les villageoises passent chercher des légumes en barque aux champs voisins, les hommes travaillent les champs flottants, ...

05 Inlé - Ballade à vélos 41

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Au retour, nous faisons la course avec les nuages pour voir qui arrivera le premier et nous perdons. Cette fois, nous avons nos blousons donc c'est une petite défaite.

Le soir, nous dénichons un restaurant qui ne sert pas de pizza et ça, c'est une grosse victoire!

Notre dernier jour est un jour de repos avant de reprendre l'avion pour Yangon où nous n'avons pas réservé d'hôtel. Nous essayons aussi de trouver un hôtel à Phnom Penh et lançons quelques demandes entre 2 coupures d'internet.

Inlé aura été de nouveau une belle étape pour conclure ce séjour en Birmanie. Le lieu est magnifique et les promenades sur et autour du lac laisseront de beaux souvenirs. Il restera un regret sur tout l'artisanat du lac que nous n'avons pas pu honorer à sa juste valeur!

Inlé

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26 mars 2011 6 26 /03 /mars /2011 10:47

Il faut 45 minutes pour atteindre l’aéroport de Hého et moins de 5 minutes pour se faire arnaquer correctement. L’aéroport se trouve loin de toute ville intéressante et n’offre aucun transport en commun. Les taxis rôdent et fixent la peine. Kalaw, 35 dollars non négociable. Sinon, vous pouvez marcher; attention ça monte. Le double du prix pratiqué dans l’autre sens (village - aéroport).

La route, enfin le chemin, monte effectivement et le trajet dure une heure, à fond dans les ornières, klaxon en continu, poussant les motos dans les fourrés et les camions dans les fossés. Il faut oser c’est tout.

Kalaw est un tout petit village à mi-montagne. En saison, j’imagine qu’il y a quelques touristes qui trainent dans le village avant de partir pour un trek de 3 jours vers le lac Inlé, mais hors saison, nous sommes 10 à tout casser, dont 4 en famille.

Nous établissons nos quartiers dans l’hôtel Eastern Paradise, très bien et pas cher, avec un petit déjeuner trop copieux pour nous, et au restaurant Sam’s family, un adorable établissement tenu par une famille formidable. Nous y prendrons tous nos repas et nos habitudes. Le soir, quand nous arrivons, le petit garçon met un DVD et les enfants mangent devant la télé. Un peu d’inconfort quelques fois pour Louis quand les grandes filles débarrassent et en profitent pour le tripoter; il y a des jours où cela le lasse, d’autres où il s’en amuse. Nous mangeons de très bons plats birmans, les meilleurs de notre séjour, pour un prix incroyable. Nous avons été tentés de changer d'endroits, pour distribuer notre argent à plusieurs personnes, comme à Bagan, mais finalement, impossible, nous revenions toujours. Cela faisait du bien de savoir que nous ne serions pas déçus et cela nous faisait plaisir de les revoir. Lorsque nous avons voulu faire la photo souvenir le dernier jour, ils étaient tous sortis! Tant pis pour nous!

A Kalaw, il y a une jolie paya en plein centre, près du marché, qui a la particularité d’être plaquée de petites tuiles argentées et dorées. Cela change du doré à outrance.

04 Kalaw - Aung Chan Thar Zedi 02

Il y aussi le marché tournant, qui passe tous les 5 jours par Kalaw et qui permet à toutes les familles des montagnes de descendre vendre leur production de thé, d’oranges, des tomates, et de l’artisanat. Certaines femmes portent les habits et couleurs de leur ethnie (Palaung, Danu, Pa-O). Le marché sort alors de son emplacement habituel et envahit toutes les rues alentour.

04 Kalaw - Marché 01

04 Kalaw - Marché 02

Nous en profitons pour refaire notre stock de pommes, d’oranges et de bananes. En ce moment, c’est la saison des pastèques et la fin de celles de papayes.

A Kalaw, il y a enfin une école d’officiers supérieurs de l’armée, si bien que la population du village a doublé avec les familles de militaires fortunés. Ils injectent beaucoup d’argent dans le marché mais font artificiellement monter les prix qui deviennent difficiles pour les locaux qui s’approvisionnent.

Pendant nos promenades, nous nous demandions à qui pouvaient appartenir ces superbes demeures jouxtant les maisons en bambou. Sur notre parcours pour rejoindre une paya excentrée, nous nous demandions qui pouvaient être ces locaux qui bloquaient un chemin pour pouvoir taper leur driver à travers et rejoindre leur parcours de golf. Des gradés, qui sillonnent la ville en 4x4 de l’armée.

Le temple que nous voulions voir est d’ailleurs maintenant dans une zone d’habitation militaire que nous avons dû traverser.

C’est un temple assez particulier dans la mesure où derrière la forêt de stupas blanches et dorées se trouvent une grotte et des travées creusées dans la roche et dans lesquelles sont disposés des milliers de Bouddhas de toutes formes. Un trou creusé, un Bouddha. Un régal à explorer pour les enfants.

04 Kalaw - Shwe Oo Min Paya 06 04 Kalaw - Shwe Oo Min Paya 08

Nous sommes venus à Kalaw pour prendre l’air; il fait frais en montagne et cela fait du bien. Nous sommes aussi venus pour marcher et voir les villages alentours.

Le lendemain de notre arrivée, nous partons tôt avec un guide pour une marche de jour. La sortie du village est relativement longue pour la taille du village car de nouvelles maisons se construisent (les militaires).

04 Kalaw - Montagne 60

Nous dépassons des chars à bœufs puis arrivons dans les premières pentes. Les 2 premières heures montent sans arrêt par des chemins sur lesquels nous sommes dépassés par des garçonnets qui courent en tongs avec des gros paniers, tandis que nous peinons, par des mobylettes chargées de provision qui font du trial en toussotant. L’air sent le brûlé car la saison chaude est l’occasion de brûler tous les cultures récoltées avant l’arrivée de la mousson (je l’ai déjà dit dans le Nord de la Thaïlande ?)

04 Kalaw - Montagne 01 04 Kalaw - Montagne 08

Très vite, les rizières apparaissent. Mais pas les rizières de plaine toutes vertes et bien irriguées, plutôt les rizières de montagne, de riz brun, qui sont marrons et arides après la récolte.

04 Kalaw - Montagne 50

Les montagnes que nous traversons ont été déboisées pour être cultivées et sont régulièrement brûlées. Nous traverserons à un seul moment une montagne encore boisée, et le contraste sera saisissant.

04 Kalaw - Montagne 40

Bientôt, la pente s’accentue et les rizières laissent place aux cultures de thé. Les plantations sont parsemées, beaucoup moins resserrées que celles vues en Thaïlande, plus naturelles. Les femmes et quelques hommes sont dans les pentes raides, en train de cueillir les feuilles hautes.

04 Kalaw - Montagne 16

04 Kalaw - Montagne 21 04 Kalaw - Montagne 22

Le travail est impressionnant et la taille des pentes laisse présager d’une longue journée de cueillette. Nous traversons enfin un village de l'ethnie des Palaung qui semble vide car tout le monde est aux champs. Le thé sèche devant les maisons.

04 Kalaw - Montagne 23

04 Kalaw - Montagne 24 04 Kalaw - Montagne 27

Nous nous arrêtons dans une maison pour goûter leur thé vert. Une maison traditionnelle en bambou, surélevée, avec les bêtes en-dessous (porcs), avec 2 petites parois pour isoler 2 chambres et loger 6 personnes, le centre de la pièce principale occupé par le feu, le tout servant de pièce à vivre, de salle de travail pour le tri des feuilles de thé séchées. Nous trouvons dans la maison quelques membres de la famille: les 2 parents, une jeune fille et un bébé qui se réveille en hurlant de faim. Ils nous offrent leur hospitalité simplement, sans rien attendre en retour.

04 Kalaw - Montagne 33

La préparation du thé vert est la suivante: les feuilles séchées sont chauffées sur le feu dans une petite pelle jusqu’à ce qu’elles fument, plusieurs fois, pour leur donner un léger goût fumé (ah bon?!), puis laissées à reposer dans une théière quelques minutes, avant que l’eau ne soit ajoutée. Nous observons attentivement pour essayer de reproduire l’opération à la maison car le thé est excellent et nous en avons acheté. Ce sont de belles petites feuilles, qui sont vendues 1 Euro le kilo en gros. Si les feuilles ne sont pas réduites en poudre avant notre retour, nous vous ferons gouter (après quelques essais). Les enfants ont adoré ce thé vert!

Sur notre route, nous croisons l’école et le monastère. Il y en a dans chaque village. L’école est gratuite, mais pas obligatoire, pendant 5 ans. Les études au-delà ne sont pas vraiment encouragées et les universités sont sévèrement contrôlées quand elles ne sont pas fermées. Dans les villages, il y a souvent peu d’enfants à l’école car ils aident aux champs.  Ceux qui se baladent avec des stylos à distribuer dans les écoles dans les montagnes arrivent souvent avec trop de stock pour le peu d’élèves (surtout en ce moment, ce sont les vacances).

Les enfants sont malheureusement déjà habitués à demander aux adultes des bonbons ou des dollars contre une photo. Bizarrement, c'est le mot français qu'ils connaissent (plus de 50% des touristes non asiatiques sont français). Mais avec les enfants, ils jouent simplement.

04 Kalaw - Montagne 39

C’est parfois difficile pour nos enfants de s’imaginer comment ces enfants passent leur temps et ce qu’ils vont faire de leur vie, dans ces villages. Mais en discutant un peu, ils arrivent à leur trouver un emploi du temps faits de jeu dans les champs, à casser de la caillasse, à jouer dans l’eau, rassembler le troupeau, etc. Tout ce qu'ils aimeraient bien faire quoi!

Au bout de 4 heures, nous atteignons le haut de la montagne où se trouve une cahute qui fait à manger. Les enfants commencent par faire 30 minutes de cassage de caillasse, puis nous jouons une heure à la manille. Il faudra effectivement très longtemps avant que nos chapatis n'arrivent, et il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage, on avait un peu d'appétit nous après la grimpette et l'attente. Heureusement qu'on avait des fruits et des gâteaux du marché!

Pour repartir, nous prenons un autre chemin, un chemin de crête qui nous laisse voir à droite des montagnes vierges, toutes couvertes d'arbres, une jungle tentante car il fait chaud. On entend les oiseaux chanter là-bas. A gauche en revanche, c'est de la montagne cultivée.

04 Kalaw - Montagne 48

L'odeur de feu et de brûlé est très présente et au détour d'un chemin, nous nous apercevons que le feu nous rattrape. Nous prenons une grande inspiration et nous courons à travers les flammes avant de nous jeter dans la terre battue pour éteindre nos vêtements enflammés. Enfin, je veux dire, nous marchons plus vite parce que cela sent fort.

04 Kalaw - Montagne 46

La descente nous prendra deux grosses heures et au retour vers le village, nous serons doublés par un troupeau de buffles conduits en trombe par 2 petits enfants, dont un monte à dos de bête, l'autre fouettant le dernier animal avec un bâton. Aussitôt, Louis se saisit d'un bâton et court après les buffles pour fouetter à son tour. C'est bon, on peut le laisser là, il va s'acclimater!

04 Kalaw - Montagne 58

Une bonne journée au grand air en somme, qui va nous assurer une bonne nuit de repos après notre repas chez Sam!

Dans la nuit du 24 au 25, il y a eu un tremblement de terre de 6.8 dans le triangle d'or et dans l'Est du Myanmar, à Kentung. Tachileik a aussi été touchée et la route ervs la Thaïlande coupée. Nous n'avons rien senti, les gens n'en ont pas parlé. Nous l'avons découvert par hasard sur Al Jazeera par un texte défilant au bas de l'écran sous des images du Japon et qui parlait de 50 puis 80 morts au Myanmar. Les locaux ne connaissaient pas les chiffres. Nous n'en savons d'ailleurs pas plus car aucune information n'a été présentée. Les hôtels birmans peuvent avoir des télés étrangères en payant une taxe au gouvernement. Le signal n'est pas très bon et pas très régulier, comme internet, mais on peut quand même suivre ce qui se passe à l'extérieur. Nous suivons d'ailleurs avec de gros doutes les interventions en Lybie. Difficile de voir, de loin, la pertinence des actions engagées. Pareil pour le drame japonais sur lesquels nous avons quelques épisodes.

Après peu de jours à Kalaw (pas assez), nous repartons, cette fois vers le lac Inlé. Le taxi nous prend moins qu'à l'aller pour faire le double du voyage, c'est un fou qui conduit comme Sébastien Loeb dans une voiture sans âge et sans freins. A l'avant, Virginie voit sa vie défiler à toute vitesse quand notre taxi (qui a le volant à droite) double en aveugle un bus qui double un tracteur alors qu'un camion arrive en face. A l'arrière, nous jouons à la manille.

Kalaw

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24 mars 2011 4 24 /03 /mars /2011 13:34

La région archéologique de Bagan se situe au centre ouest du Myanmar, au bord de l’Irrawaddy. Elle s’étend sur une surface équivalente à l’île de Manhattan. Sa splendeur date de l’époque où le roi Bamar Anawratha, sous l’impulsion du moine Shin Arahan, envoyé par Manuha le roi des Mon de Thaton, convertit son royaume des croyances hindous et Bouddhistes Mahayana (le Grand Véhicule, mais ça je l’ai déjà dit!) au Bouddhisme Theravada, qui caractérise le Myanmar encore aujourd’hui, comme les autres pays du large Siam. Nouvellement converti et plein de ferveur, le roi Anawratha envoya son armée vers le Sud pour prendre tout ce qui avait de la valeur. L’armée ramena des écritures saintes, des moines et des savants, et le roi Manuha. Pour plaire à Bouddha, le roi entama ensuite une période de construction religieuse. Pendant les 230 ans qui suivirent, avant que les Mongols ne balayent la région, plus de 4400 temples furent édifiés. 2230 ont survécu aux guerres, aux démontages, aux intempéries, aux chauves-souris, au tremblement de terre de 1975. Certains ont été restaurés sous l’égide de l’Unesco. 

Bon, avant de commencer à vous raconter ce qu’on y a fait, il faut peut-être s’arrêter 2 secondes sur les différentes ethnies qui ont fait et font le Myanmar, car c’est la richesse et le malheur de ce pays. En voilà 4 sur les 1400 (nombre avancé par un birman mais ils ont un problème avec les grands nombres) qui ont joué un rôle constant dans l’histoire.

 Les Mon, venus de l’Est de l’Inde ou du centre de l’Asie du Sud-Est, ont installé des terres fertiles sur le delta de l’Irrawaddy à travers la Thaîlande et le Cambodge. Leurs capitales se trouvaient à Thaton (Myanmar) et Nakhon Pathom (Thaïlande).
Les Pyu, arrivés des plateaux tibétains ou d’Inde vers 100 av JC, ont établi le premier vrai royaume avec des capitales dans le centre du Myanmar. Au 10ème siècle, les envahisseurs du Yunnan les réduisirent à l’esclavage et les firent lentement disparaître.
Les Bamar, descendus de l’Est de l’Himalaya vers le 9ème siècle, remplacèrent les Pyu vaincus dans le centre du Myanmar et posèrent les bases culturelles du Myanmar actuel. Ils s’établirent tout d’abord au Nord de Mandalay avant de descendre et de fonder Bagan en 849. Des siècles de bataille contre les Mon commencèrent, aboutissant lentement à une fusion des 2 cultures.
Les Rakhaing, associés parfois au Bangladesh actuel, aussi appelés Arakans, ethnie à part, se targuant d’un royaume stable établi 5 siècles av JC, contrôlèrent tout l’Ouest du Myanmar depuis Mrauk U et tout le golfe du Bengale.

Lorsque Bagan tomba, le royaume se divisa et le chaos régna durant 200 ans, avant que les Mon ne reprennent le dessus et n’établissent la capitale du nouveau royaume à Bago (près de Yangon). Pendant ce temps, les Shan (des Siamois/pas encore Thaîs, venus des montagnes de l’Est), qui avaient suivi les Mongols s’étaient emparés du Nord du pays et avaient fondé leur royaume à Inwa (près de Mandalay). Les Rakhaing, eux, bâtissaient à tout va pour rivaliser avec Bagan.

Les Bamar attendaient sagement, coincés au centre à Taungoo entre 2 grands royaumes, jouant l’un contre l’autre pour survivre et reprenant des forces. Au 16ème siècle, les rois Bamar de Taungoo furent assez puissants pour étendre leur royaume jusqu’aux abords d’Inwa, repoussant les Shan, et pour reprendre le Sud aux Mon, établissant leur capitale à Bago. Le nouveau roi bouta les Siamois pour longtemps hors du Myanmar, pris leur capitale Ayuthaya et réunifia le pays. A sa mort, la capitale fut bougée à Inwa. Après plusieurs reprises du pouvoir par les Mon, puis par les Bamar, etc, un roi décida d’étendre le royaume jusque chez les Rakhaing, le soumis et ramena quantité d’objets symboliques (dont le Bouddha Mahamuni). Mal lui en prit car les Anglais avaient des intérêts au Rakhaing. Les derniers rois étant des incompétents sanguinaires, les Anglais n’eurent aucun mal à conquérir le pays lorsque l’occasion se présenta en 1885. Pour assurer le contrôle du pays, ils s’aperçurent qu’ils n’avaient qu’à exercer de l’autorité sur les régions où les Bamar étaient majoritaires, tandis qu’ils pouvaient laisser relativement libres les régions du Chin, du Kachin, Shan, Kayin, …

Ce traitement différencié des ethnies allait être fatal aux premiers pas du Myanmar indépendant lorsque les ethnies allaient se retrouver seules entre elles, après la Seconde Guerre Mondiale et le départ forcé des Japonais. Le héros national Aung San Suu négocia l’indépendance de l’Angleterre puis convainquit les ethnies de signer un accord pour la mise en place d’un gouvernement d’union, sous l’égide d’une assemblée constituante élue, avec un droit de retrait au bout de 10 ans. Après l’élection largement remportée par les Bamar, un président issu des minorités fut nommé, un Shan, et pendant la nuit du 4 Janvier 1948, le Myanmar fut fondé, les anglais cédant la place. Ce fut le chaos. Le gouvernement dut faire face à l’essor des mafias, des rebelles, des communistes et des anti-communistes chinois du KMT soutenus par les Américains, au refus des ethnies des montagnes de se soumettre à une assemblée trop Bamar, aux musulmans du Rakhaing qui voulaient leur indépendance, aux Mon qui se réveillèrent, sans parler de factions armées locales, de groupes de résistants de la guerre, … Le gouvernement, au bord de la démission un grand nombre de fois, reprit pied petit à petit, et au bout de 5 ans, après la chute des forces de Chiang Kai-Shek au profit de Mao Zedong et de la fuite du KMT hors de Birmanie, il contrôlait presque le pays. En 1958, en crise économique, le premier ministre remit le pouvoir aux militaires, fierté de la nation depuis l’indépendance. Le général Ne Win remis de l’ordre dans le pays en 15 mois et organisa de nouvelles élections. Une fois le gouvernent élu, les mêmes dissensions reprirent et le général Ne Win reprit le pouvoir 2 ans plus tard, jetant le gouvernent en prison, abolissant le parlement et mettant en place son Conseil Révolutionnaire de 17 membres pour emmener le pays vers le Socialisme. Toutes les échoppes nationalisées jusqu’à la plus petite, le pays commença à manquer de tout et surtout de travail. Pour attaquer les riches, tous les gros billets de banque (50 K et 100 K à l’époque) furent annulés et les détenteurs ruinés. Parmi eux, des commerçants indiens et chinois arrivés avec les Anglais furent expulsés.

De 1965 à 1988, la descente aux enfers de la Birmanie suivit le même chemin sous la même main, Ne Win s’étant reconverti en président de la République en 1981. En 1988, les birmans se révoltèrent, soutenus par la prédiction que le pays deviendrait libre le 8/8/88, démoralisés par la nouvelle annulation de billets de banque, dégoûtés par l’incompétence de leur gouvernement. La révolte fut écrasée dans le sang et, pour faire bonne figure, un faux coup d’état militaire fut organisé pour mettre au pouvoir le Général Saw Maung, avec la promesse d’élection en mai 1989. L’opposition se constitua autour de la fille du héros de la Nation, Aung San Suu Kyi et commença la campagne. Le gouvernement s’agita, abandonnant d’un coup le socialisme pour le capitalisme (sauf pour quelques industries), repoussant les élections.

En Juillet1989, Aung San Suu Kyi fut mise en état d’arrestation; en mai 1990, son parti, le NLD, remporta les élections mais les élus furent emprisonnés.
Depuis, la Junte se repositionne, essayant des ouvertures, mais l’Ouest la boycottant, c’est naturellement vers la Chine et l’Asean qu’elle se tourne. En 2007, à court d’argent, la Junte augmente les prix des carburants de 500%, poussant les birmans et notamment les moines dans la rue. Fermeture et répression sanglante de nouveau. Pour calmer le jeu, organisation d’un référendum en mai 2008, tenue en fin de mois malgré le cyclone Nargis du 3 mai qui fit des centaines de milliers de morts et 2 millions de sans abris. Selon les autorités, le référendum approuva à la majorité la constitution de la Junte. On est toujours en attente des élections qui devaient être organisées par la suite.

Bon, j’aurais pu m’arrêter aux guerres Mon - Bamar mais les rivalités d’hier ont tellement marqué le pays qu’il fallait pousser l’histoire jusqu’un peu plus loin pour comprendre qu’aujourd’hui, si la junte se retirait et laissait les rênes au NLD, nul ne sait si les vieilles tensions ne resurgiraient pas et si le pays ne retomberait pas dans le chaos. Les Shan, en commerce avec les Chinois pour le jade, l’émeraude et l’héroïne, sont déjà très bien armés et prennent beaucoup de liberté par rapport à la junte dans le Nord-Est. A quand la revanche sur les Bamar? Ou peut-être que les birmans sont prêts pour la démocratie, pour peu que la puissance étrangère qui mange le pays s’en accommode. En attendant, la Junte attaque systématiquement les minorités ethniques, déplaçant les populations, gommant les différences culturelles quand elle le peut. Plusieurs ethnies sont toujours en guerre ouverte contre la Junte (les Karen ou Kayin, les Kachin, les Shan de manière moins visible, les Wa qui vivent de la drogue, …).

Mais revenons à cette période de stabilité et de croissance que connut le régime il y a mille ans et qui permit à Bagan de devenir un lieu de pèlerinage dans toute l’Asie du Sud Est, avant de tomber et d‘être à la main de bandits et de mauvais esprits (les nat) pendant 400 ans.
Ou plutôt allons voir.

Notre taxi, patient car grassement payé, nous a accompagnés successivement dans 3 hôtels avant que nous ne trouvions notre bonheur. Une grande chambre triple avec un matelas en plus, en face de la pagode Shwezigon à Nyaung U. Etant tous mal en point, la fin de la première journée se limita à du repos et à la visite de la belle paya Shwezigon avec des enfants du village.

03 Bagan - Shwezigon Paya 02

03 Bagan - Shwezigon Paya 06

03 Bagan - Shwezigon Paya 19 03 Bagan - Shwezigon Paya 41

03 Bagan - Shwezigon Paya 11

Virginie étant toujours trop malade, nous sommes allés manger entre hommes, regardant un spectacle de marionnettes au passage.

03 Bagan - Puppet show 06

Pour notre première vraie journée de visite, nous prenons une carriole à cheval très confortable pour parcourir toute la zone et prendre nos repères.

03 Bagan - Ballade calèche 01

 Les enfants adorent, ce sont eux qui conduisent, et cela nous permet de ne pas souffrir trop du soleil. Nous sommes en effet dans le centre sec du Myanmar et il fait vraiment chaud. La saison chaude s’étend de mars à mai avant la mousson; ce sont les vacances scolaires.

Nous passons la mâtinée à passer de temples en temples, certains permettant de voir le paysage. Les enfants s’en donnent à cœur joie car il faut dénicher des escaliers de pierre dérobés et gravir dans le noir avant d’arriver sur une plateforme.

03 Bagan - vue Bagan 03 03 Bagan - vue Bagan 05

03 Bagan - vue Bagan 16

03 Bagan - Htilominlo Pahto 02

03 Bagan - Anando Pahto 03

Il y a des temples à perte de vue, des tout-petits et des grands imposants comme des cathédrales. Dans les grands comme dans les petits, des Bouddhas dorés sont postés aux quatre points cardinaux.

03 Bagan - Shwegugyi Pahto 02

03 Bagan - vue Bagan 40

Nous faisons une pause entre 13 et 16 heures pour manger et faire l’école avant de repartir en carriole et finir par le coucher de soleil en haut d’un temple. Sur un des temples, Théo se fait habiller en habit traditionnel, le longyi, et se fait enduire le visage d'une mixture le protégeant du soleil. Tous les birmans ont ces belles couleurs sur le visage. J'en fais de même.

03 Bagan - Mahabodhi Paya 07

03 Bagan - vue Bagan 23

Malheureusement, pendant la saison sèche, comme dans tous les pays d’Asie, la visibilité n’est pas bonne, l’air est poussiéreux et le soleil disparaît dans une couche grise avant de se coucher. Il faut venir après les pluies, en octobre - novembre, pour avoir la meilleure visibilité.

C’est un moment très agréable quand même que de voir le jour décliner en haut d’un temple, dans le silence, seulement troué par des cris d’enfants qui jouent aux cartes. Tiens! Ce sont les miens!

03 Bagan - Ballade calèche 04


Le lendemain, nous louons des vélos pour re-parcourir la zone à notre rythme et explorer de nouveaux endroits. Il nous faut un long moment pour régler les vélos qui ne sont pas vraiment de la taille des enfants et nous partons tard. La chaleur devient vite très forte mais nous progressons vers de nouveaux sites.

Sur les sites les plus touristiques, il y a toujours des marchands de bibelots, de peinture de sable, de cartes postales. Sur un des sites, pour changer, une jeune fille nous propose d’acheter son petit frère pour 1 dollar. C’est pour rire, mais connaissant la passion de Théo pour les bébés, j’ai un peu peur qu’il la prenne au mot!

03 Bagan - Ballade vélo 01

03 Bagan - Soulamani 05

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les temples dans lesquels des peintures ont été conservées (1000 ans quand même). Certains ne peuvent pas être pris en photos mais sont de toute beauté.

L’après-midi, la troupe est moins vaillante car le mal aux fesses se fait sentir, si bien que je dois prendre Louis sur mon porte-bagages.

Pour le coucher du soleil, je laisse Virginie et les enfants sur une paya où sont rassemblées quelques personnes et je roule seul vers une autre paya où il n’y a personne, si ce n’est une vieille femme qui fait brûler de l’encens pendant que je regarde le soleil se coucher. Même chose qu’hier, la couche de poussière masque le coucher mais le moment est très agréable.

03 Bagan - vue Bagan 56

En tous cas plus que le retour qui se fait dans le noir sans lumière et les pneus à plat.

Comme nous sommes toujours en liste d’attente pour notre vol pour Heho, nous passons une autre journée à Bagan.
Nous en profitons pour aller voir le marché de Nyaung U et faire bouger un peu la compagnie aérienne qui finit par nous donner des billets pour le lendemain. Nous passons une journée tranquille à nous reposer. La santé revient pour tout le monde. Et une bonne nouvelle enfin, la dent de Louis est enfin tombée! Cela faisait plusieurs jours qu’on attendait cela (et surtout que Louis arrête de se mettre les doigts dans la bouche continuellement). La photo au marché, c'est avant la dent (pas content!).

03 Bagan - marché Bagan 01

03 Bagan - la dent 01

Bagan est un site vraiment extraordinaire, peut-être encore plus joli après les pluies de mousson, mais qui nous a ravis pendant 3 jours. Là comme ailleurs, les birmans sont toujours souriants, curieux des enfants et très prévenants.

Bagan est aussi un site largement investi par le gouvernement et par leur cher ami Tay Za, l’entrepreneur qui détient, entre autres, la compagnie Air Bagan. Quand vous payez la taxe d’arrivée dans la zone archéologique, on vous donne une petite carte portant au dos les logos des compagnies sponsorisant Bagan; que des compagnies de Tay Za. Dans les années 90, la zone a été déclarée interdite à l’urbanisme et les villageois qui habitaient depuis des années sur le site se sont faits expulser (de Old Bagan) pour aller reconstruire leur village plus loin (New Bagan village). Depuis, il a été permis à Tay Za de construire 2 palaces en plein milieu du site, dont un contient une tour d’observation gigantesque (payante). En contrepartie, Tay Za a reconstruit un palais à l’image de celui des rois d’antan sur le site.

Le lendemain, nous partons tôt vers l’aéroport, qui est peut-être le plus moderne du Myanmar, ce qui s’accorde avec le caractère hyper-touristique du site. Nous sommes étonnés de voir autant de personnes, de groupes de français, d’allemands, de chinois, …, à l’aéroport car nous ne les avons pas croisés sur le site ou en ville. Ils devaient dormir dans des resorts adéquats et voyager en bus pendant que nous étions à vélo. Nous croisons aussi un couple de français en harmonie avec le pays: pour lui, mocassins en daim Weston, jean foncé, chemise blanche, poches, grande veste safari beige et longs cheveux blancs permanentés; pour elle, bottes hautes à talons, jean foncé, chemise blanche à long col, foulard coloré, lunettes de marque sur les cheveux, sac Vuitton voyage, maquillage de brousse. Il fait super chaud mais ils tiennent le coup, c’est la classe.

Nous partons vers le Centre Est, pour Heho puis Kalaw, en montagne, pour aller marcher. Ensuite, nous nous rendrons au Lac Inlé.

Bagan

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20 mars 2011 7 20 /03 /mars /2011 13:41

Lever 4h00. Notre hôtesse nous a gentiment préparé un petit-déjeuner. Nous roulons dans le taxi fenêtres ouvertes pour enlever la buée. Malgré la fraicheur et la pluie qui le mouille, Louis se rendort.
Le taxi roule à 2 km/h dans le noir, sans phares parce qu’ils ne marchent pas. Aux croisements, c’est la chance qui décide s’il y a accident ou pas.

Nous arrivons en retard à l’aéroport et c’est la désorganisation totale pour l’enregistrement. 4 personnes papillonnent autour des valises et des billets, essayant de traiter 2 dossiers en même temps mais prenant 10 fois plus de temps. C’est la frénésie pour poser un coup de tampon. Le contrôle des passeports est simple, il faut compter les passeports. 4 passagers, 4 passeports, c’est bon.
Dans la salle d’embarquement, un gars portant la pancarte de l’avion qui va décoller rameute les passagers en gesticulant. A côté de l’aéroport international aux allures neuves, le domestique est vieux et à l’abandon. Les câbles tombent des plafonds, des machines débranchées sont entassés dans des coins. Je n’aimerais pas voir la tour de contrôle.
Notre premier vol sera sur Air Bagan, compagnie soi-disant privée mais dont tout le monde dit qu’elle est affiliée à la junte. Difficile de voir comment on peut faire du business à grande échelle sans avoir affaire avec la junte de toute façon. C’est une compagnie neuve qui mise sur le service. Pour se démarquer, ils ont acheté des bus neufs pour transporter les passagers jusqu’à l’avion. De beaux bus rectangulaires pour trancher avec les vieux bus pourris des autres compagnies. Mais au volant, ils ont le chauffeur de taxi lambda. Dès qu’il accélère, il se met debout sur la pédale de frein pourtant sensible et, dans le bus, tout le monde fait du houlahop puis tombe. Il ne regarde pas dans les rétroviseurs et on manque de se prendre un avion qui est remorqué sur la piste. Dans le bus, ce sont de grands soupirs de résignation. Devant l’avion, 5 personnes munies de grands parapluies attendent les passagers devant les portes du bus pour les protéger de la pluie jusqu’aux marches mais le chauffeur ouvre les portes de l’autre côté, côté piste. Là, ce sont les PNS qui poussent des grands soupirs.
Le vol dure 1h15 et on nous sert des croissants fourrés au thon et du coca, ou du fanta ou en insistant de l’eau. Le service à l’américaine quoi! Comme il y a de nombreux orages, le pilote zigzague entre les dépressions et l’ATR 72 prend des allures d’avion de chasse. Quand nous arrivons sur Mandalay, il fait beau, il est encore tôt et il fait déjà chaud. Nous sommes fatigués mais cela fait du bien de voir le soleil.

L’aéroport, pour une raison inconnue, est placé à 45 kilomètres de la ville, donc à une heure de route. Cela nous laisse le temps de voir la vie dans les villages traversés. Nous doublons des bus bondés, des bus en panne pleins de passagers, des bus avec plus de passagers sur le toit qu’à l’intérieur et cela nous met une petite appréhension pour les jours suivants.

 02 Mandalay - route vers Mandalay 06 

02 Mandalay - route vers Mandalay 08

 

Nous voyons sur le bord de la route 500 mobylettes en rang, un tas impressionnant, sans raison visible. Au prochain tas, nous arrivons à discerner la pompe à essence en bout de file…
Aux abords de Mandalay se construit une grande route et surtout un immense rond-point. Une centaine de birmans, hommes, femmes, enfants, travaillent sous le soleil à faire du mortier, à bouger du sable, à effectuer le dessin absurdement compliqué de la décoration du rond-point avec des briques. Il va falloir des semaines de travail pour compléter cet édifice sans aucun doute indispensable.

L’arrivée sur Mandalay est surprenante car le nombre de voitures, de mobylettes de taxis partagés, de bus, …, est bien plus grand qu’à Yangon, qui est pourtant 4 fois plus grande. La pollution est étouffante et le bruit incessant. Nous n’avons pas réservé de chambre mais nous faisons déposés devant un hôtel de la ville pour négocier. Après être partis de l’hôtel 3 fois, le prix passe de 50 dollars la triple à 35 dollars avec un lit en plus. Pour sauver la face, ils ne nous feront que 3 petits déjeuners (en fait ils en feront toujours 4 mais bon sur le moment ça compte). Nous voulions cet hôtel car la chambre est grande.

Après avoir déballé, nous partons à la recherche d’un restaurant pour le midi. Nos premiers pas dans la ville nous montre des rues poussiéreuses mais en meilleur état que celles de Yangon. Les gens nous interpellent pour nous dire bonjour et nous demander d’où nous venons. Les enfants attirent les sourires de tous les passants. Nous croisons beaucoup de jeunes moines qui passent de maisons en maisons pour l’aumône.

02 Mandalay - Vue ville 07

Notre premier stop est pour un restaurant typique bamar qui ne dit rien du tout aux enfants. Tous les plats sont en sauce épicée. Nous poussons donc plus loin pour trouver un autre resto du Lonely. 20 minutes plus tard, nous nous apercevons qu’il a disparu… Le soleil n’aide pas à convaincre les enfants de reprendre la marche et comme nous n’avons absolument rien croisé sur le chemin, nous rentrons vers l’hôtel pour repartir dans un autre sens. Cela fait assez bizarre de marcher dans un centre ville et de ne voir aucun restaurant! Près de l’hôtel, il y a un restaurant pour touristes européens donc au-dessus de nos moyens. Tant pis pour aujourd’hui, nous commandons le plat le moins cher de la carte: 3 hamburgers de poulet pour 4. C’est chiche mais on fera avec. A la table voisine, un couple s’envoie des bières avant d’ouvrir une bouteille de vin. Les serveurs font moins attention à notre table, va savoir pourquoi.
Nous passons l’après-midi à préparer les jours suivants, à compter et à recompter nos dollars, à imaginer des alternatives pour économiser sur les trajets et les activités. Le poste « nourriture » va sérieusement poser problème!

Je pars donc en ville à la recherche d’un marché pendant que Virginie fait une lessive et fait l’école.
Les rues fourmillent encore de moines, soit habillés de rouge, soit habillés de rose et brun. La progression est difficile car je suis accosté par de nombreuses personnes et on me propose un taxi toutes les 2 minutes. Un conducteur de rickshaw me montre son manuel d’anglais qui date de 1941, bourré d’expressions utiles comme « votre fils est-il en pension dans le Sussex? ». Il connait aussi 10 phrases en français. Le marché soulève le cœur. De petits étals d’abats attirent les mouches. Les passantes tripotent les entrailles de porc, les soupèsent tandis que les vendeuses découpent des cœurs et en jettent des morceaux aux clients. Les stands de fruits sont plus abordables mais on me fait le prix touriste continuellement. Je finis par acheter en même temps que les locaux pour payer plus ou moins le même prix. Les fruits sont en majorité importés de Chine. Il y a aussi un grand marché labyrinthe où tout se vend, mais après quelques travées, j’abandonne.

 

02 Mandalay - Vue ville 13 02 Mandalay - Vue ville 16

Marcher en ville me fatigue vite (petite nuit) mais se révèle être assez plaisant malgré les odeurs d’échappements.

En fin d’après-midi, nous passons à une agence de voyage pour regarder nos options de transport puis prenons un taxi pour nous rendre à la colline qui surplombe Mandalay.

Cette colline qui possède de nombreux temples abrite entres autres un Bouddha qui pointe du doigt l’endroit où la nouvelle capitale du royaume devait être construite. Bouddha fit une prophétie 2400 ans avant la construction de Mandalay en indiquant où la ville royale devrait être construite. Ce bouddha est malheureusement en réfection mais la lente montée des 1700 marches de la colline donne de beaux paysages sur la ville. C’est aussi l’occasion de discuter avec des moines qui nous accompagnent et qui nous parlent de leur mode de vie. Nous traversons des forêts de stupas. En haut, les enfants font les fous en courant autour du chedi tandis que nous admirons le coucher de soleil sur l’Irrawaddy.
Dès que la ville s’arrête, le fleuve, les montagnes, les rizières prennent le pas et les alentours sont magnifiques.

 

02 Mandalay - Mandalay Hill 08 02 Mandalay - Mandalay Hill 10

02 Mandalay - Mandalay Hill 09 02 Mandalay - Mandalay Hill 13

La vue sur la ville montre l’omniprésence de l’ancien palais royal, une enceinte de 2 kms sur 2 kms au milieu de la ville, fermée, remplie de nature avec au centre le palais. Il se visite en payant une taxe au gouvernement, ce que nous ne ferons pas. Autour de cet espace vide, la ville grouille.

Il fait nuit quand nous redescendons et nous ne savons pas où aller manger. Après des négociations infructueuses avec des taxis, nous nous laissons tenter par un rickshaw, qui insiste pour nous prendre tous les 4 sur son vélo. Il mérite bien le prix de la course! Il loue le vélo et pédale toute la journée, pour transporter des marchandises ou des passagers. Il fait aussi taxi-moto ou taxi-voiture selon ce que son boss veut bien lui louer.

 

02 Mandalay - Mandalay Hill Rickshaw 0103

A notre demande, il nous conduit vers le quartier Shan, au sud de la ville. Il nous arrête au milieu du marché. Nous faisons quelques stands mais la barrière de la langue est complète alors nous montrons le bol d’un monsieur qui a l’air de manger des nouilles. Nous prenons 3 bols de nouilles puis un bol supplémentaire sans assaisonnement. Nous faisons ensuite un petit tour du marché pour acheter des fruits. Les passants et vendeurs se retournent sur les enfants, les montrent du doigt tout sourire.
Nous rentrons ensuite à pied (ou sur le dos), épuisés par cette journée qui a commencé à 4h00 du matin.

La nuit n’a pas été de tout repos. Théo a été malade, régulièrement, toutes les heures, entre 1h00 et 5h00. Il faut dire que les bols de nouille ont été lavés devant nous avec de l’eau croupie, de couleur marron claire. Pour rajouter à l’infortune, l’eau était coupée dans l’hôtel donc pas moyen de laver Théo ou les couvertures souillées, de vider les toilettes ou le lavabo...

Au matin, impossible de partir pour l’expédition prévue: la découverte des anciennes capitales royales.
La journée doit forcément être une journée de repos, ce qui n’est pas facile pour Louis qui est le seul à être en pleine forme. Que de brouilleries et de larmes encore pendant cette journée !
Et quelle angoisse quand approche l’heure du repas! Où allons-nous pouvoir manger si nous ne n’avons pas assez d’argent pour les quelques restos à touristes et si les stands locaux sont insalubres?
Théo n’est de toute façon pas en état de manger donc nous le laissons à l’hôtel et nous nos rabattons sur le resto européen d’à côté pour essayer de reprendre des forces en mangeant un vrai repas. Nous trouverons une solution pour le soir pour compenser le prix du midi.

L’après-midi est illuminée par la découverte des étrennes des enfants: des billets, des euros! Encore faut-il pouvoir les changer! L’hôtel nous assure que n’importe quelle agence de voyage le fera à un taux de 1100 K. C’est la fortune, nous allons pouvoir manger. Petite joie des nantis dans les pays pauvres…
J’écume l’après-midi les agences de voyages qui se trouvent à des kilomètres les unes des autres. Cela me permet de visiter la gare vitrine de Mandalay, énorme bâtiment de 4 étages, vide, d’où partent quelques antiques trains.
Une seule agence accepte de changer les euros en fait, mais à un taux de 950 K, pratiquement le taux du dollar. Ce n’est pas encore la fortune finalement.

En fin d’après-midi, tout le monde a plus ou moins mal au ventre. Nous voudrions poursuivre notre voyage en prenant le bus vers Monywa (4-5 heures s’ils veulent bien nous laisser monter car la ligne est connue pour ne pas transporter facilement les étrangers), puis un autre bus de piste de 4 h vers Pakkoku avant de prendre un bateau pour descendre l’Irrawaddy vers Bagan. C’est l’option la moins chère et la plus pittoresque car elle emprunte le bus local mais vue l’état des troupes, le bus birman semble être au-dessus de nos forces. Nous cherchons donc un bateau nous emmenant directement de Mandalay vers Bagan. Nous en trouvons un qui dure 15 heures (au mieux), un omnibus. Nous verrons demain pour le réserver.
Le soir, après avoir demandé au concierge de l’hôtel un resto où nous pourrions manger du riz blanc dans le coin, nous errons 30 minutes avant de rentrer et de manger 1 toast que l’hôtel voudra bien nous donner. C’est le point d’orgue du séjour.

Le lendemain, Virginie est la plus mal en point mais nous décidons de partir tout de même en excursion, plutôt que de devenir fous à l’hôtel. Nous avons au programme la visite des anciennes capitales royales que furent Amarapura, Inwa et Sagaing. Les birmans ont en effet comme habitude de déménager leur capitale régulièrement, au gré de la reconstruction du royaume, démontant les palais mais laissant les temples.
La junte a d’ailleurs récemment construit ex nihilo une nouvelle capitale, au milieu du pays, délaissant Yangon. Pour perpétuer la tradition, ou se mettre à l’abri.

Nous avons pris un chauffeur pour la journée, Mohammed, dont la voiture a son âge. Mohammed a les cheveux blancs.
Il nous a tout d’abord emmené à Mahamuni Paya, un des sites bouddhistes rouge et or les plus connus du pays, pour le Bouddha qu’elle contient. Ce vénéré Buddha Mahamuni fut dérobé en 1784 dans la ville de l’Ouest de Mrauk U où il avait résidé plus de 1700 ans. Coulé à l’origine en bronze, il a depuis été recouvert d’or par tous les fidèles qui passent. Seuls les hommes ont le droit de pénétrer dans l’enceinte pour apposer leur feuille d’or.

 

02 Mandalay - Mahamuni Paya 04 02 Mandalay - Mahamuni Paya 06

 

Le temple contient aussi des statues de bronze khmers qui ont pas mal voyagé. Originaires d’Angkor Wat, elles furent volées par les Thaïs et ramenées à Ayuthaya, où elles furent volées par un roi birman et ramenées à Bago (capitale de royaume d’alors près de Yangon), puis volées par un roi Rakhaing (Ouest de la Birmanie) et enfin volées en même temps que le Bouddha à Mrauk U. Toujours est-il qu’on leur prête le pouvoir de guérir les maux de la partie du corps qu’on leur frotte. Nous sommes restés un moment à leur frotter le ventre.

 Nous avons ensuite visité les petites échoppes d’artisans qui sont établis près du temple. Sculptures de marbre et sculptures de bronze (les seuls artisans du pays). Nous avons pu observer la technique de double moule utilisée pour les statues de bronze et la maitrise des tailleurs de marbre.

 

02 Mandalay - Mahamuni Paya artisans 01

Quand Louis a glissé dans une flaque de boue, 3 femmes se sont précipitées pour lui laver les chaussures, les pieds, le short, … Plus qu’attentionnées.

Nous avons parcouru plusieurs payas blanches et discuté avec le « président » d’un des temples. Nous posant des questions sur notre voyage, il nous confiait qu’il avait beaucoup de peine pour les gens du Laos, car « ils sont très pauvres là-bas ». Comme quoi il y a toujours plus malheureux que soi. Alors, nos problèmes d’argent à nous …  Nous avons ensuite progressé vers le monastère de Maha Ganayon Kyaung.

 

02 Mandalay - Paya à Amarapura 12 02 Mandalay - Paya à Amarapura 15

02 Mandalay - Paya à Amarapura 04 02 Mandalay - Paya à Amarapura 09

02 Mandalay - Paya à Amarapura 02

Ce monastère abrite plusieurs milliers de jeunes moines qui tous les jours vers 10h30 font la queue devant des fidèles qui remplissent leur écuelle, avant qu’ils n’aillent manger en silence dans d’immenses réfectoires.

 

02 Mandalay - Maha Ganayon Kyaung

 

La scène se déroule malheureusement devant de nombreux groupes de touristes qui n’hésitent pas à rentrer dans le réfectoire en mettant leur appareil sous le nez des moines qui mangent. Nous fuyons alors, accablés par l’attitude de ces malotrus, dont les ¾ sont français.

Nous partons vers Sagaing, qui fut un temps capitale royale, mais qui resta surtout un haut lieu spirituel avec ses 500 stupas et ses 6000 moines. Colline au bord de l’Irrawaddy, Sagaing est une région très calme, tournée vers la méditation. Il faut gravir un long escalier (comme pour Mandalay hill) et c’en est trop pour Virginie et les enfants qui stoppent en route. Après avoir visité le temple principal, très coloré, je redescends et les trouve en discussion avec un moine. Entre jeux avec les enfants et discussion sur la vie de moine, nous passons ici un moment de repos avant d’aller déjeuner.

 

02 Mandalay - Sagaing hill 01 02 Mandalay - Sagaing hill 18

02 Mandalay - Sagaing hill 06 02 Mandalay - Sagaing hill 13

 

Nous demandons à notre chauffeur un lieu simple où l’on peut manger du riz blanc et il nous emmène dans un boui-boui à l’hygiène douteuse mais où il y a du riz blanc, que nous accompagnons de poulet (viande la plus chère ici, alors que nous en prenions à chaque fois pensant prendre le plat de base). Pour le dessert, des boules de pains de riz remplis de noix de coco et de sucre ou de pâte de haricots. Bien bourratif et excellent.

Pour commencer l’après-midi, nous nous dirigeons vers Inwa, qui détient le record de durée pour une capitale royale en Birmanie (400 ans). Inwa est coupée des routes par la rivière et des canaux et est un endroit très rural, qui voit malgré tout beaucoup de touristes. Une taxe touristique permet de visiter les lieux dits les plus intéressants mais nous l’éviterons en nous baladant dans la campagne. Après avoir pris le bac, nous louons une carriole à cheval et prenons divers chemins croisant des petits villages et des temples. Nous croiserons malheureusement de nouveau un groupe de français faisant honneur à leur pays de la meilleure manière: à la sortie d’un temple où s’étaient installés des vendeuses de bijoux et de tableaux, ils marchandent d’arrache-pied des objets dont le prix est toujours inférieur à 5 euros et cassent la négociation en criant: « non mais tu te croies sur la croisette ou quoi?!». Envoyer cela à un birman, il faut quand même oser.  

02 Mandalay - Inwa Bagaya Kyaung 11 02 Mandalay - Inwa village 01

 

C’est très paisible mais terrassant car il fait très chaud. Au retour, Virginie manque de défaillir.

Nous finissons l’après-midi autour du pont U Bein à Amarapura. C’est le plus long pont de teck du monde (1500 mètres) et il permet aux villageois et aux moines de traverser un lac et de relier le village de Taungthaman. C’est un grand lieu de passage et un beau lieu de vie, d‘où l‘on peut observer les paysans et leur char à bœufs, les pécheurs et leur filet. Il est jalonné de haltes ombragées avec des bancs. Nous prenons 2 heures pour le traverser dans les 2 sens et visiter une paya de l’autre côté. Les enfants jouent avec d’autres enfants sur le pont, dans le temple. En fait, la plupart du temps, ils se font tripoter (c’est leur terme) et prendre en photo mais ils en font un jeu de course poursuite qui les amuse.

 

02 Mandalay - Amarapura U'Bein 03 02 Mandalay - Amarapura U'Bein 37

02 Mandalay - Amarapura U'Bein 12 02 Mandalay - Amarapura U'Bein 22

02 Mandalay - Amarapura U'Bein 14 02 Mandalay - Amarapura U'Bein 16 

02 Mandalay - Amarapura Kyauktawgyi Paya 02 

 

Le coucher de soleil sur le pont est très paisible et nous fait le plus grand bien.  

02 Mandalay - Amarapura U'Bein 29 02 Mandalay - Amarapura U'Bein 43

02 Mandalay - Amarapura U'Bein 45 02 Mandalay - Amarapura U'Bein 59

 

Nous finirons la journée dans un restaurant Thaï, trouvé dans un guide, pour manger quelque chose de connu. Nous irons changer des euros le lendemain donc nous pouvons sûrement nous le permettre.

En fait, le lendemain est un dimanche et l’échoppe dans laquelle nous pensions changer de l’argent est fermée. J’en suis réduit à changer à l’agence de voyage à un taux dérisoire. Pendant que j’y suis, je prends des billets d’avion pour Bagan. Virginie se sent toujours mal et les 15 heures de bateau nous semblent être peu opportunes dans cette situation.

Nous embarquons l’après-midi et quittons Mandalay, contents d’avoir vu la campagne autour et ce que nous imaginions être la Birmanie, déçus de ne pas avoir pu profiter de notre visite pour aller voir un spectacle de marionnettes traditionnel ou le spectacle des Moustache Brothers, des comiques dissidents sur lesquels nous avions vu un reportage, mais pas fâchés de quitter la ville bruyante et si peu propice à nos chères agapes. Les Birmans que nous avons rencontrés ont été charmants, fidèles à leur réputation, obnubilés par les enfants. Nous partons de Mandalay avec une expérience vraiment bizarre; ce n'est pas facile pour l'estime de soi de se mettre des problèmes d'argent dans un pays qui a si peu. Malgré tout, le moral remonte doucement.

Mandalay

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Published by Famille Ducasse - dans Myanmar
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16 mars 2011 3 16 /03 /mars /2011 18:47

Encore un choc à l’arrivée! Cela fait une semaine qu’il pleut à Yangon, la température a perdu 15 degrés, il fait une vingtaine de degrés contre les 38°C de Bangkok.

Notre hôtel a envoyé quelqu’un nous chercher à l’aéroport donc la sortie s’opère très rapidement et nous voilà vite … coincés dans un embouteillage.

C’est marrant, la junte a réinstauré la conduite à droite en une nuit dans les années 70 mais 80% des voitures sont faites pour la conduite à gauche (elles ont plus de 40 ans) et cela rend les dépassements acrobatiques. La ville a l’air un peu décrépie mais la pluie n’aide pas. Nous verrons demain.

Arrivés à notre hôtel, nous prenons possession de 2 petites chambres sans fenêtres, sentant le renfermé et la cigarette. Une petite douche froide et nous ressortons sous la pluie pour aller changer de l’argent.

Nous avons emmené 2500 dollars avec nous (billets neufs sinon ils sont sans valeur pour les birmans), dont 1000 vont partir dans des billets d’avions internes et il nous faut changer une partie du reste en kyats. Ici, on ne change pas dans les banques mais au marché noir ou dans les hôtels. Nous prenons un taxi en utilisant un dollar neuf que le chauffeur inspecte avant de nous laisser monter. Le marché étant fermé, nous nous dirigeons vers un hôtel qui a la réputation de faire du change à un taux très compétitif. Quand le dollar vaut 1250 K au noir, il vaut 1200 K dans cet hôtel et 950 K officiellement.

Mais aujourd’hui, le dollar n’est pas à 1200 K comme nous l’avions cru en lisant le Lonely ou les blogs mais à 850 K! Ce n’est pas de l’arnaque, il est à 860 K au noir et à 830 K dans notre hôtel. C’est juste que les cours ont dramatiquement chuté et que je n’ai pas pris la peine de vérifier, croyant que les fluctuations kyat-dollar étaient mineures.

Le problème, c’est qu’au Myanmar, ils ne prennent pas la carte bleue et on ne peut pas tirer de l‘argent au distributeur. Tu viens avec tes dollars et quand tu n’en as plus, tu pars. Nous avions calculé notre budget avec un dollar à 1200 K … Il va falloir être créatif pour rattraper 30 % de perte de change! Cela va nous mettre sous pression, il va falloir annuler des activités.

Pour oublier cela, nous sautons entre les flaques des rues sombres (il y a un lampadaire dans les grandes rues et peu de grandes rues) pour aller avaler quelque chose avant de nous coucher. Nous entrons dans un boui-boui indien qui sert dans de grosses marmites louches du butter-rice et du chicken-biryani. Nous passons commande mais ils ne comprennent pas du tout ce que nous voulons et nous nous retrouvons avec 3 chicken butter-rice au lieu d’un chicken-biryani et de 3 butter-rice. Tant pis, nous non plus ne sommes pas encore au point sur les « bonjour » et « merci ». En tous cas, les riz sont délicieux et avec une banane achetée dans la rue, cela fera un bon repas.

Il faut ensuite patienter sous la pluie et négocier avec les taxis qui passent pour rentrer à l’hôtel. Autant c’était facile lorsque nous avons offert de payer en dollars, autant c’est ardu lorsque l’on paye en kyat. Pour le même trajet, le prix de la course en kyat par rapport à celle en dollar est au mieux le double.

Il pleut toute la nuit et tout le jour suivant et toute la nuit suivante et le jour suivant ... Cela fait moins mal au cœur de faire l’école quand il pleut mais cela ne remplit pas une journée et pour visiter la ville et admirer les splendeurs dorées de la pagode la plus vénérée du pays, c’est plus dur.

Nous ressortons donc tout l’attirail: pantalons, chaussettes, chaussures, vêtements de pluie, puis re-rangeons les chaussures et chaussettes car c’est trop compliqué pour les temples. C’est mieux car sinon on se serait senti en Nouvelle-Zélande!

Nous partons sous la pluie pour tout d’abord aller chercher nos billets d’avion. Après une mauvaise négo sous la pluie, nous nous faisons emmener à l’adresse indiquée par le Lonely. Au bout d’une heure, ayant assez tourné, le taxi conclut que ce n’est pas la bonne adresse. Ayant par bonheur l’iPod sur moi, je récupère un vieux mail où nous dénichons la vraie adresse. Merci le Lonely, la nouvelle adresse se trouve beaucoup plus loin. Le chauffeur double la course. Chemin faisant, nous passons devant la maison d’Aung Saun Suu Kyi, qui n’est plus bloquée (« elle est libre » nous assure le taxi). Nous arrivons mouillés à l’agence car le taxi n’ayant pas de ventilation, il doit laisser les fenêtres ouvertes pour éviter la buée.

Une fois nos billets en poche, nous repartons à pied pour trouver un endroit où manger. Nous nous installons dans un restaurant vide qui nous prépare un riz passable.

01 Yangon - restaurant 04

Bravant les éléments, nous reprenons un taxi pour aller voir la pagode Shwedagon. Le chauffeur est manifestement sous l’emprise d’une substance dangereuse mais euphorisante et il ne vit pas la course comme nous! Pour changer des noix de Béthel, il mâche une pâte verdâtre qui fait une jolie couleur quand il crache. Pour ouvrir la porte du taxi, il faut descendre la fenêtre en tirant dessus, ouvrir par dehors puis essayer de remonter la fenêtre en poussant. Cela marche plus ou moins.

En fait, de jour, la ville n’est pas plus à son avantage que la nuit. On voit les bâtiments noirs défoncés, les trottoirs avec des trous dans lesquels peut disparaître une famille de 4 aisément, les voitures en autodestruction qui navigue, les rues en crues, débordant des pluies incessantes. Il n’y a pas de poubelles mais des tas et des chiens. Nous passons aux abords de la pagode devant des bidons-villes de planches vermoulues.

La montée vers la pagode par l’entrée Est passe devant de nombreux vendeurs d’objets de piété. C’est une montée à l’abri sous des chapiteaux de bois avec des fresques sculptées. Nous débarquons enfin sur la plateforme principale, sur laquelle s’élève la grande pagode, ainsi que des centaines de petits temples, de zedis, de statues, de niches pour Bouddhas, etc. Le tout recouvert d’or, de rouge de vert, de toutes les couleurs.

En plein soleil, l’or de la pagode et les temples aveuglent le visiteur, tandis que le clocher serti de 1110 diamants et plus de 1000 autres pierres précieuses qui soutient le globe final serti de plus de 4000 diamants transpercent les fidèles de leurs rayons. Photo de photo.

01 Yangon - Shwedagon paya 05
Aujourd’hui, les capuches des K-way aveuglent les visiteurs et les milliers de gouttes de pluie transpercent les pantalons. Le sol de marbre est extrêmement glissant, on se croirait en chaussures sur une patinoire.

Le plus beau temple d’Asie du Sud-Est n’est pas à son avantage aujourd’hui. Il nous faut en plus payer une taxe au gouvernement pour admirer la pagode et c’est rageant.

01 Yangon - Shwedagon paya 03

01 Yangon - Shwedagon paya 04

Après avoir fait les pingouins autour des différents temples, nous repartons par une autre entrée pour nous diriger vers l’ambassade de France. Nous voulons les prévenir de notre séjour ici.

Nous suivons le plan du Lonely en nous faisant tremper par les bus qui passent et qui soulèvent des vagues noires dont l’écume achève nos pantalons. Nous passons devant de grands immeubles d’habitation en ruine. Et puis, il fallait s’y attendre, au bout de 45 minutes, nous arrivons devant le bâtiment de l’ambassade qui n’abrite pas du tout l’ambassade mais les archives nationales birmanes…

Un taxi pour rentrer à l’hôtel. Le moral passe son Padi niveau IV et part pour une plongée profonde. Impossible de voir le fond.

Les enfants sont sur les nerfs, ils se chamaillent, nous sommes fatigués, nous nous disputons tous.

C’est le pire jour de ce tour du monde, sans aucun doute possible. Enfin pour l’instant.

Le soir, nous cherchons un resto indiqué par le Lonely, qui n’existe pas (sic). Nous n’avons pas les moyens de nous payer un resto normal pour touristes et nous finissons par acheter une soupe à emporter et une cuisse de poulet sur un barbecue de rue.

La pluie continue à marteler les vitres et il fait froid lorsque l’on se couche. Lorsqu'on touchera le fond de la piscine, un petit coup de talon et on remontera.

Demain, lever 4 heures du matin pour attraper l'avion de Mandalay.

Yangon

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