Dimanche matin 7h, soleil radieux, parfait pour une attaque surprise de la muraille; les Chinois ne pourront pas résister, l’armée Mongole se met en route. Comptant sur la bravoure de Théo Khan et Louis Khan, l’armée va défier la loi du nombre (moi, je vous le dis, trop de dessins animés peuvent abimer la jeunesse. Il ne faut pas regarder Mulan trop souvent).

Notre voiture nous attend, et notre guide aussi. Nous faisons la route en discutant. Elle a suivi son mari aux USA pour un PHD de chimie et est revenu depuis 2 ans en Chine donc la discussion est intéressante. Son opinion sur les politiques d’emploi, d’aménagement du territoire, … sont assez réactionnaires. Quoi que, si cela se trouve, tous les Chinois pensent la même chose mais celle-là parle bien anglais et peut me le dire. En tous cas, il lui faut cumuler plusieurs petits boulots pour survivre et guide, cela lui fait voir la campagne.

Notre package, pour assurer un prix bas, compte des arrêts dans des business à touristes, histoire de partager des commissions. Notre premier arrêt, pas loin de la muraille, est pour une fabrique de poteries. C’est un arrêt rapide et assez intéressant qui nous permet de voir la fabrication de ces poteries en cuivre (je pensais qu’elles étaient toutes en porcelaine, ignare que j’étais).

Ils font aussi des tableaux de la même manière (cuivre sculpté, peint puis doré) qui sont superbes. Mais malgré le bas coût de la main d’œuvre, les prix sont prohibitifs.

Quelques kilomètres plus loin, Louis aperçoit la muraille. Cela commence à trépigner dans la voiture, les manœuvres d’approche ont commencé, l’opération « Dragon de Beijing » est sur le point d’aboutir.

Nous prenons d’abord un téléphérique pour atteindre plus vite la muraille. Ben oui, le mur n’est pas dans la plaine mais sur la crête de la montagne et cela fait une petite trotte. J’espère qu’il y était au moment de la construction de la muraille sinon ils ont dû galérer pour monter toutes les pierres!

Du téléphérique, on aperçoit le mur qui serpente à perte de vue.

En fait, il y a 2 téléphériques sur ce bout de mur. Un qui t’emmène sur la partie haute du tronçon, à la tour de guet 14, un autre qui te pose à la partie basse du tronçon, à la tour 6. La logique aurait voulu que nous prenions le téléphérique qui arrive en haut pour descendre le long de la muraille. Mais la souffrance aiguise les sens et une marche trop facile sur la muraille aurait pu donner une impression erronée de la vie sur la muraille pour les soldats. Et puis on n’a pas eu le choix puisque notre guide nous a collé dans le téléphérique sans nous en parler! Dès que t’as un guide, tu deviens une valise!

Nous avons donc fait le trajet qui monte de la tour 6 jusqu’à la tour 14, puis le retour (oui, de la tour 14 à la tour 6), pris le déjeuner, puis j’ai fait l’aller-retour tout seul de la tour 6 à la tour 1 et même au-delà, sur le tronçon où il est marqué « touristes interdits, interdiction d’entrée ».

Là, c’est la photo avant la marche, au moment où nous sommes pimpants.

Il n’y a pas de photo après la marche, au moment où la langue est accrochée à la tour 12 quand les pieds sont déjà arrivés à la tour 6.

Au début, Louis courait (dans la descente) pour arriver le premier aux tours de guet, monter sur la plateforme et faire des coucous.

Puis quand nous avons vu la descente et la longue montée à venir pour aller tout au fond, le rythme a sagement ralenti.

En passant, nous avons pu admirer, sur la montagne d’en face, les restes d’un mur construit avant cette version de la muraille.

Parce qu’il n’y a pas qu’une muraille, il y en a eu plusieurs, qui ont pris des chemins différents, qui se sont construites les unes sur les autres ou qui se sont renforcées. La première a été construite en une quinzaine d’année par le premier empereur de la dynastie Qin. Pour se faire la main avant de se lancer dans la construction de son mausolée à Xi’an, il a terrassé une partie de son peuple dans la construction de la première muraille de Chine en un temps record. En briques, elle n’a pas complètement traversé les 2000 ans qui nous séparent mais elle a longtemps protégé l’empire et les marchands qui suivaient son tracé le long de la route de la soie, à l’abri des barbares du Nord. Les Hans ont ensuite construit d'autres bouts, puis les Ming ont réinvesti beaucoup de vies humaines pour reconstruire une muraille plus solide.

Le tronçon sur lequel nous sommes (Mutyaniu) a été construit par la dynastie Ming au XVième siècle et rénové il y a une centaine d’année à l’émergence des temps modernes chinois (l’arrivée du communisme).

Bon, comme nous sommes sur le mur, on va dire qu’on change les rôles. Pouce! Nous on est les Chinois et on repousse les Huns ou les Mongols.

On attaquera la muraille sur la partie qui descend parce que là, en montée, cela paraît trop difficile.

Cela monte et cela ne s’arrête pas.

Bon, certains font quand même des pauses pour regarder de près les détails de la construction. C’est de la belle ouvrage, il faut le temps de bien tout voir!

Quand nous arrivons enfin à la tour 14, il reste le chemin du retour et cela ne s'annonce pas beaucoup plus facile avec ces petites marches penchées. Je suis curieux de savoir comment ils organisaient les rondes à l'époque. Nous sommes remplis d'admiration pour ces guerriers qui défendaient le royaume. Personnellement, si quelqu'un avait attaqué au niveau d'une tour éloignée de plus de 2 tours de la mienne, je lui aurais crié d'y aller tranquille, je n'aurais pas bougé!

A mi-chemin, nous nous retournons et apercevons un début de foule d'envahisseurs. Nous sommes vaincus physiquement et nous préférons la fuite vers notre tour de base.

Le pique-nique façon Amérique du Sud (sandwich jambon-fromage, chips, pomme) fait des miracles. Cela me donne assez de courage pour entreprendre le tronçon T6 - T1.

Pourtant, de loin, cela a l'air très pentu et les marches sont toutes bizarres. De près, c'est pire, c'est vraiment raide mais je monte les marches 2 par 2 histoire de montrer aux Chinois que je suis vraiment cool. En haut, je coule littéralement.

Bon, la montée vaut quand même le coup car on peut accéder à une partie non restaurée et voir d'autres tronçons du mur qui continuent vers l'Est, là encore à perte de vue. On arrive en fait à un croisement de 2 tronçons et l'un des deux a été laissé à la végétation.

Les parties non restaurées du mur ont vraiment souffert et les travaux pour les remettre à niveau seraient vraiment très importants. C'est moins imposant que la partie restaurée mais cela la met bien en valeur.

Plus loin le mur défile et défile et défile ...

En me retournant, je contemple le bout de muraille que nous avons presqu'attaqué, puis presque défendu, et que nous avons parcouru 2 fois, donc que nous avons au moins patrouillé honorablement. L'honneur est sauf.

Cependant, il se fait tard et les brumes commencent à monter donc je me dépêche de rentrer au camp de base pour la suite des aventures.

Car ce n'est pas fini, il nous reste la descente en luge! Oui, c'est une autre chose qu'ils avaient construite à l'époque pour accélérer la transmission des informations: la luge d'été pour descendre dans la plaine.

Je monte avec Louis et nous essayons de pousser Theo et Virginie dans la version bobsleigh fou.

C'est très marrant, bien trop court et bien sûr honteux de faire de la luge sur la muraille!

Nous reprenons le bus, lessivés, pressés de rentrer chez nous mais il faut encore faire un arrêt à la fabrique de soie et à la fabrique de perles. Même si nous les faisons à 100 à l'heure, elles sont quand même (en cherchant bien) intéressantes. Nous suivons le cycle du ver à soie et nous étendons nous-mêmes des cocons pour en faire des couettes bien chaudes. Nous ouvrons des huitres d'eau douce pour chercher les perles, et nous filons.

A la maison, c'est le moment de refaire les bagages (c'est pas le plus facile quand on s'est installé pour une semaine). Nous nous couchons tôt pour récupérer et affronter le trajet Beijing - Hong Kong - Surabaya de demain.

Nous n'avons rien préparé pour l'Indonésie donc les heures d'avion vont être mises à profit.

Le lendemain matin, nous courons dans l'aéroport pour essayer de voir les Milcent qui embarque pour le Japon mais nous arrivons trop tard. Si cela se trouve, ce n'est même pas leur avion que nous prenons en photo!

En tous cas, bon voyage les Milcent! Il nous a fallu 10 mois pour enfin se croiser et cela a été très agréable!

Bon, le trajet en avion ne se passe pas du tout comme prévu car au lieu de lire les guides, nous avalons films sur films à en avoir les yeux rouges!

A la descente à Surabaya, le pilote veut être gentil avec les enfants et il les invite à voir la cabine de pilotage. Un grand blond Australien super baraqué, pas habitué aux enfants même s'il doit en avoir plusieurs à chaque escale. Louis se précipite et s'assoit avant que le gars n'ait fini sa phrase. Je n'ai pas le temps de dire "pas touche" qu'il a déjà saisi le manche à balai et fait des "Ouinnnnnns, Ouinnnnns" comme Russel dans "Là-haut" aux manettes de la maison de Mr Fredericksen (de belles références cinématographiques quand même!).
Le pilote est effaré et je le préviens qu'à moins qu'il n'étrangle tout de suite mon fils, celui-ci va remettre les gaz. Je sens le doute dans son regard.

Pas d'autres incidents notables, nous passons la douane et sommes en Indonésie. Il fait 32°C, il est 20 heures. Il faut aller en ville et se coucher; demain nous sommes sensés bouger pour nous rapprocher des volcans.

Voilà encore une journée importante de la visite de Beijing: la Cité Interdite. Nous avons rendez-vous de nouveau avec la famille Milcent.

Nous commençons par traverser le parc Jingshuan, qui se trouve au nord de la cité et qui en donne une vue aérienne depuis sa colline centrale.
Ce parc est comme souvent loin d'être vide. Des Chinois de tous âges s'adonnent à des exercices dans tous les coins. Il y a, tout d'abord, la gymnastique en musique, que la Chinoise toujours élégante peut pratiquer en tailleurs et talons hauts. Bon, en pyjama aussi. Ce sont des habitués qui bougent en musique sans avoir à observer les mouvements du prof (en rose le plus souvent).

Un peu plus loin, les traditionnels jeux de jongles avec les pieds. Les enfants ne sont pas en reste et tentent la version à la main.

Vient ensuite l'espace Qigong, Tai Chi et les mouvements lents, prolongés par une épée parfois.

Danielle, qui pratique le Tai Chi, achève de me convaincre qu'il faut que je m'y mette (ce que je me promets tous les ans). Je vais planifier cela pour la rentrée, cela m'aidera à me réinsérer socialement. Je vous assure que les enfants ont aussi envie de s'y mettre. Enfin, d'avoir des épées, pour commencer.

Nous passons aussi les danses avec éventail (technique et joli) et les mouvements musicaux avec raquettes et balle. Un petit arrêt pour s'entraîner avec un prof super sympa. Bon, c'est beaucoup plus dur que cela n'y paraît.

La vidéo viendra plus tard pour vous le prouver.

Nous abandonnons la montée en haut de la colline car le temps est gris et la vue sera bouchée. C'est dommage.
Nous arrivons enfin à l'entrée de la Cité Pourpre Interdite par la porte Nord.

Bon, je ne vais pas vous faire croire qu’il n’y avait personne dans la Cité Interdite. Depuis qu'elle n'est plus interdite au peuple, elle est remplie comme un œuf tous les jours. Je pourrais vous montrer des rues vides ou presque car l’endroit est tellement grand qu’il y en a, de temps en temps. La Cité Interdite est une ville de centaines de bâtiments, 8 700 pièces, qui, outre la famille impériale, les dizaines de concubines et les divers enfants, bruissait des 80 000 servantes et eunuques. Sorti des quelques grandes avenues, et des immenses places entourant les pavillons principaux de la salle du trône, ce ne sont que couloirs, ruelles, portes, jardins. Un labyrinthe rouge que nous explorons au hasard. Nous passons par les derniers appartements des concubines, de l'impératrice, du dernier empereur (chassé après son abdication en 1912 à l'âge de 6 ans).

Comme au Palais d’été, nous sommes surpris d’apercevoir toutes les reliques, les meubles, cachés dans les pavillons derrière des vitres sales qui n’empêchent pas la poussière de les ternir. On ne voit pas grand-chose et il est difficile d’apprécier la finesse de ces souvenirs. Ce n'est plus un palais, c'est un musée mais un musée où on ne peut voir les pièces que difficilement.

Ce qui tranche en revanche, c’est la richesse de décoration des toits. L’importance des bâtiments est proportionnelle au nombre de génies qui gardent la pagode et nous dépassons les records précédemment établis à 9.

Nous sommes plus encore frappés par la dimension de la Cité, par la taille inégalée des pavillons centraux. Cela ne gêne pas trop les enfants qui courent partout, comme dans un parc.

S'étendant sur 960 m de long du nord au sud, et de 750 m de large d'est en l'ouest, entourée d'une muraille de 10 m de haut, elle-même cernée d'une douve large de 52 mètres, la cité compte selon la légende, 9 999 pièces. Le chiffre de 9 999, s'explique par le fait que, selon la tradition, seules leurs divinités avaient le droit de construire un palais comprenant 10 000 pièces. Les hommes, de ce fait, essayaient ainsi de se rapprocher aussi près que possible de leur idéal de perfection. Chez les Chinois, le chiffre 9 est symbole de longévité, et le nombre 10 000 représente symboliquement « une infinité dénombrable ».

La construction de la Cité interdite a duré 14 ans et plus d'un million d'ouvriers réduits à l'esclavage y auraient travaillé. Entre 1420 et 1911, un total de 24 empereurs y ont résidé. Avant 1924, année où elle a été ouverte au public, personne d'autre que l'empereur et sa cour n'avait le droit de s'en approcher ni même de la regarder. Aujourd'hui, la Cité interdite est l'un des sites les plus visités en Chine. Aujourd’hui, c’est de nouveau jour de grisaille et les toits de couleur jaune ne ressortent pas trop sur le bleu du ciel, car il est gris-blanc.

La pause de midi est indispensable pour se reposer car, malgré les nuages, le soleil chauffe et les enfants commencent à accuser des signes de fatigue.

Nous consacrons le début d'après-midi au palais du trône, aux galeries de bijoux, avant de nous diriger vers la porte Sud.

C'est encore une longue marche qui nous attend et j'avoue que les dernières minutes se font en discutant, sans plus trop profiter de la majesté des lieux. Il va falloir revoir le film "le Dernier Empereur" pour comprendre plus tard où nous étions et replacer des souvenirs sur les images.

Nous quittons la famille Milcent vers 16 heures devant la place Tiananmen pour rentrer doucement à la maison et préparer encore un repas de fêtes: des courgettes vapeurs! C'est encore un grand "whaou" du tour du monde comme dirait les Lellu (bien qu'il me semble que les "whaou" sont à réserver aux sites, pas aux repas). Bon, si je rajoute la Cité Pourpre Interdite, c'est sûr que cela qualifie pour un grand "whaou" du tour du monde!

Il nous reste 4 jours à Beijing, la Grande Muraille à prendre d'assaut, façon Gengis Khan, alors il ne va pas falloir faiblir.

Là, je vais peut-être vous étonner! Cela fait quelques jours que je vous dis que nous sommes fatigués. Et bien, c'est fini. Maintenant nous sommes épuisés. Des cernes capuches, irritables, nous avons rejoint le côté obscur de la force. Je me demande si ce n'est pas un des premiers symptômes du scorbut. Suivront ensuite les œdèmes des membres, les hémorragies, etc. Nous manquons de fruits et légumes frais, de lait, de repos.

C'est ballot car cela nous fait voir les choses du mauvais œil. Les Chinois par exemple. Ils sont super gentils, toujours à essayer de nous aider, curieux de tout ce que l'on fait, gagas devant les enfants, etc. Et nous, on s'arrête aux petites différences culturelles les plus visibles.  Cela ne nuit pas vraiment à notre communication dans la mesure où il n’y en a pas. Mais c’est usant car on se sent irrités par toutes les petites choses au lieu de les laisser glisser et de voir les belles choses. C’est une spirale infernale.

Alors on va se reprendre. Peut-être pas aujourd’hui mais demain ou après-demain, …, au plus tard le 23 quand on quittera la Chine!

Pour l’heure, il est temps de partir pour Pingyao en bus et cela mobilise un peu d’énergie. Tous les hôtels de Pingyao étaient complets lorsque nous avons fait nos demandes mais l’auberge de Xi’an nous assure qu’ils ont pu nous trouver quelque chose pour 4 à Pingyao. Il n’y a qu’à téléphoner au propriétaire avant d’arriver pour qu’il vienne nous chercher.

Le voyage en bus avec Louis sur les genoux se passe plutôt bien. Cela rappelle l’Amérique du Sud et 7 heures, c’est vite passé! Pour une fois, le bus fait une pause dans une station service et cela nous permet d’acheter des nouilles! Les petits films de guerre genre boucherie, ou de tremblements de terre genre charcuterie, font agréablement passer le temps.

Arrivant aux alentours de Pingyao, nous demandons au chauffeur d'appeler l'auberge pour les prévenir de notre arrivée. Bonne idée car le chauffeur passe un péage, nous dépose sur le bord de la route puis redémarre dans l'autre sens. Quelques minutes plus tard, un gars s'approche de nous avec un téléphone à la main et nous le tend. A l'autre bout du ... faisceau satellite, une voix anglaise nous demande de suivre cette personne et de faire le trajet en voiture avec lui. Cela fait un peu film d'espionnage mais je doute que quelqu'un ait pu nous confondre avec une équipe d'intervention du Mossad. Ou alors un aveugle. Sourd en plus. La voiture se gare dans les murailles de Pingyao puis nous finissons à pied à travers les petites rues.

Nous n'avons pas le temps de poser nos sacs que l'argent des 2 nuits a déjà changé de mains et qu'on nous invite à voir notre chambre. Même au bout de 9 mois, on arrive à se faire avoir et à payer une chambre sans l'avoir vue; c'est dire le niveau de fatigue. Au bout du second patio, joli par ailleurs, nous découvrons la chambre qui fait la joie des enfants et met à genoux les parents.

Une petite pièce mais assez grande pour contenir un lit dans lequel nous dormirons à quatre. Il faut entasser les sacs les uns sur les autres pour marcher au bord du lit et atteindre la douche de 80cm sur 100cm, qui est putride et sent bon la mycose. Le lit, c'est du traditionnel imité. Il est donc en brique, recouvert d'un fin matelas. Eut-il été vraiment traditionnel, il y aurait eu une petite trappe permettant de faire un feu sous le lit pour les nuits d'hiver un peu rigoureuses. On appelle cela un "kang" en chinois ou un "prends ça dans les lombaires, particulièrement si tu as une sensibilité sur les L5-S1" en français (oui, je n'ai pas de sixième lombaire, comme me l'a fait remarquer une lectrice avertie).

Pour la taille de la chambre, je crois qu'on a déjà fait plus petit pendant le tour du monde. Pour l'état de la salle de bains, il y a peut-être cette chambre pourrie de Isla Grande dans laquelle nous sommes restés une nuit. Et encore. Mais bon quoi! Nous avons une chambre, c'est déjà cela!

Pour commencer doucement la journée, ou plutôt pour la finir, nous nous baladons dans les quelques axes de la vieille ville qui ont été refaits. Jolies tours, maisons retapées et patios accueillants, une foule de chinois bien sûr. La marche est assez agréable même si le nombre de rues touristiques est assez limité.

La nuit est ... familiale.

Après l'école le lendemain et des jeux dans la rue, nous allons justement nous promener dans les autres rues, celles qui n'ont pas été refaites, celles dans lesquelles habitent les locaux.

Là, c'est une toute autre ville qui s'offre aux regards. Une ville moyenâgeuse qui fait son âge, sale, en ruine, de petites ruelles et des petites pièces dans lesquelles les gens s’entassent. Elle perd de son charme, et bien vite elle attriste, car certains coins sont vraiment laissés pour compte, échappant aux regards et donc à la reconstruction et offrant des abris précaires, à quelques tours de roues des hôtels cossus qui font diversion.

Ce ne sont pas juste des quartiers populaires, ce sont des quartiers fatigués, usés, désolants.

L'après-midi, nous visitons de nouveau la partie émergée de l'iceberg, les maisons traditionnelles, les premières banques, les temples.

Puis nous reprenons un peu de hauteur et parcourons les remparts, en observant la ville de haut. 6 kms de long, 10m de haut, 72 tours de guet, édifiée en 1370, cette muraille permet aux enfants de s'amuser un peu, de courir et de repousser les envahisseurs Mongols.

Le soir, nous nous occupons du transport du lendemain. Nous voulions passer par Datong pour rejoindre Pékin, mais une étape de plus ne sera pas supportable, il faut couper et rejoindre directement la capitale. Cela fait trois semaines que nous courons; nous sommes en train de faire en 4 semaines le programme que nous avions prévu de faire en 8 semaines (avant que notre visa soit limité) et il faut être un peu plus réaliste sur les étapes.

Nous n'arrivons malheureusement pas à avoir de train de nuit pour Pékin, le bus va être trop long donc nous nous décidons pour un trajet en bus jusqu'à la capitale de la province (Taiyuan) puis pour un train express jusque Pékin (oui, oui, un Pékin Express). Moyennant une grosse commission à l'auberge, nous obtenons nos billets en avance.

Demain c'est Pékin ou Beijing et bientôt, c'est la rencontre avec la famille Milcent, avec qui nous discutons un peu par mail depuis l'Amérique du Sud, mais que nous n'avons pas encore réussi à croiser! Ils ont croisé les Lellu, les Fourcade et ils ont gardé le meilleur pour la fin! Qu'ils ont de la chance! Comme ils sont logés chez des amis, nous voulons faire jeu égal et nous louons un appartement à Pékin.

Il paraît qu'à Pékin, à part voir les Milcent et leurs 4 enfants, il y a 2 ou 3 trucs à faire pour occuper les 7 jours que nous allons y passer. Faut voir!

Lorsque l’on quitte les montagnes du Nord de Guilin, il y a assez de place pour mettre un aéroport avant que les pics ne reprennent le terrain. Toute la route vers Yangshuo est bordée par des colonnes de karst et, lorsqu‘il y a un peu de plat, par des rizières.

L’arrivée se fait après un défilé qui cache la ville et c’est très inattendu. Enfin, c’est plutôt le côté tristounet de la ville qui est inattendu. C’est une ville éminemment touristique, avec un décor spectaculaire, mais qui ne respire pas la beauté et l’esthétisme. Lorsqu’on lève la tête, à droite, à gauche, au milieu, partout, on est surveillé par un pic rocheux. C’est beau et plaisant. D’autant qu’ils sont couverts de verdure. La verdure, on la doit à la pluie qui domine le climat tropical de la région et qui rend les habitations lugubres. A part une rue piétonne pleine de touristes, le reste peut être vite oublié.

Nous avions réservé quelque chose à l’écart de la ville, une vieille ferme retapée à la campagne. Ouais, je sais! Une vieille ferme retapée, c’est comme cela que la plupart des gens vendent leur investissement raté dans une maison de campagne pourrie. Ils insistent sur le côté retapé parce qu’ils y laissent temps et argent, et n’importe quel visiteur voit tout de suite que c’est surtout une vieille ferme.

Ben là, c’est pareil. Le charme de la vieille ferme en pleine nature n’a pas tenu 5 minutes. Trop d’animaux pour commencer. Des petits avec des grandes trompes, assez petites pour les planter dans la peau, faisant un bruit de mobylettes près des oreilles: des moustiques quoi! En plus, pour 2 fois le prix d’une chambre pour 4 en ville, on n’avait même pas la bouilloire, ce qui est impensable en Chine. On avait à peine posé les valises qu’on regardait où déménager. Nous y sommes tout de même restés 2 nuits pour 2 raisons. D’abord parce que les enfants ont pu jouer 2 jours avec 3 grosses caisses de Lego et Playmobil et que, en tant que parents généreux, nous ne pouvions pas leur enlever ce plaisir à ce stade du tour du monde. En clair, on pouvait les laisser 8 heures de suite sans qu’ils nous agressent, et cela n’avait pas de prix. La deuxième raison était que le restaurant était plus que correct et que manger sans peur 1 ou 2 repas par jour, même si c’est le même plat, c’est très reposant en Chine. Nous avons quand même déménagé pour la troisième nuit pour une chambre à moitié prix en ville pour équilibrer les comptes.

Après une soirée de folklore hispanique, à claquer des mains en cadence dans la chambre pour écraser des moustiques et une nuit bercée par les courants d'air qui traversent la chambre, le matin est marqué par des pluies diluviennes. L’école terminée, c’est l’éclaircie, le plan sans accrocs quoi! Le temps de s’énerver à essayer de régler des vélos sans clé adéquate (mais pourquoi est-ce que les loueurs de vélos n’ont jamais de clé, alors qu’ils ont 40 vélos, et alors que tout possesseur de 1 vélo a une clé), il est trop tard pour se lancer dans la grande balade jusqu’au pont du dragon. Quoi que … Comme il fait beau, nous aurions tort de ne pas essayer, quitte à manger en route.

C’est donc parti, Louis assez mal à l’aise sur un vélo trop grand, le long de la rivière Yulong, à travers des villages et des rizières.

Il faut le dire sans détours, c’est magnifique. Les pics, dans la brume, sur plusieurs plans, créent un cadre féérique. Comme d’habitude, les rizières et les travaux des champs nous obligent à nous arrêter pour regarder.

Il y a bien sûr des moments de doute en voyant zigzaguer Louis dangereusement entre 2 rizières inondées mais, au global, le chemin aller vers le pont du dragon se passe plutôt bien, à pied parfois quand même.

La vue depuis le pont est en revanche assez inquiétante. La brume laisse place à de gros nuages en amont de la rivière et, si l'on regarde vers l'aval, les nuages remontent au pas de charge.

Pas de restaurant en vue donc la seule solution est de rentrer en 4ième vitesse à l'hôtel avant que la cuisine ne ferme.

Nous avons à peine fait 50 mètres du chemin de retour que la première goutte s'écrase sur le sol. Sans mentir, la roue n'a pas le temps de faire 2 tours que nous sommes trempés jusqu'aux os. Un baquet d'eau se déverse d'un coup; même les slips sont instantanément trempés et Virginie remporte sans conteste un concours de T-Shirt mouillé.

La route est pleine de trous profonds qui se remplissent d'eau. C'est maintenant la surprise tous les mètres: y a-t-il un trou qui va bloquer la roue dans cette flaque? Nous progressons tant bien que mal sur la route, puis à travers des chemins glissants. Les rizières débordent, Louis se fait plusieurs peurs bleues en évitant de justesse le plongeon fatal, et moi qui le suit, je me mange les dents tellement j'angoisse. Nous pédalons avec de l'eau jusqu'aux chevilles dans des chemins de rizières, ou peut-être déjà dans la rizière elle-même. Au bout d'une demi-heure de ce régime, nous faisons halte sous un toit mais le temps ne change pas et il passe vite; la perspective d'un repas chaud s'éloigne. Nous repartons donc en nous perdant dans des chemins qui ne mènent nulle part, dans des ruelles de village, et même sur les routes détrempées. Au bout d'une heure, la pluie est tellement forte qu'elle fait mal aux mains quand elle les pilonne. L'orage se met à gronder au-dessus de nos têtes et les éclairs claquent. C'en est trop! Louis est en sanglots, il ne veut plus avancer, il voit trop qu'il va tomber et les éclairs le font trop sursauter. Je laisse donc Virginie et Théo partir devant afin de commander un repas s'ils y arrivent et je m'évertue à calmer et réconforter Louis. Un bon gros calin sous la pluie, ça fait du bien et ça réchauffe.

Nous slalomons comme nous pouvons pendant une dernière demi-heure et arrivons enfin à l'hôtel. Il n'y a plus d'électricité, donc pas de lumière ou d'eau chaude dans nos chambres noires. Nous prenons quand même une douche froide, faisons un tas de fringues ruisselantes dans le lavabo, mettons des vêtements chauds et nous rendons au restaurant pour reprendre des forces. 15 minutes plus tard, les enfants jouent aux Legos et ils joueront jusqu'au soir!

Bilan: une belle balade à vélos quand même, une balade sur l'eau pour le même prix (comme cela on n'aura pas à faire la descente en radeau de bambous), le plus gros orage que nous ayons jamais vécu et des souvenirs qui vont avec. Pas de photo ou de vidéo malheureusement mais un appareil qui a miraculeusement survécu dans le sac plein d'eau.
Au même moment, 500 kms plus bas, au milieu de formations karstiques, une embarcation prend vraiment l'eau, une jonque vient de nouveau de couler en baie d'Halong (sans victime cette fois). On s'en sort bien!

En fin d'après-midi, pendant une courte éclaircie, je retourne faire des photos du parcours mais je suis incapable de le retrouver. Nous avons pris tellement de petits chemins qui se ressemblent que je me perds. Les routes sont coupées par la rivière qui a débordé et il faut que je me lance à vitesse maximale pour passer.

Je me prends à rêver d'un coucher de soleil sur les pics, mais les nuages reviennent vite et j'ai juste le temps de rentrer avant le retour de la pluie.

Le lendemain, nous changeons lentement d'hôtel pour retourner en ville. Nous essayons de partir en radeau de bambous sur l'eau mais les pluies de la veille ont effectivement fait déborder les rivières, les activités sont au point mort.

La proposition d'une balade en vélos ne fait rire personne. Bon, alors va pour une balade à pied en ville, à regarder les chinois jouer aux cartes. Ils jouent au Zi Pai, avec un jeu de cartes très particulier que nous nous empressons d'acheter mais auquel nous ne savons pas jouer. Peu importe, les enfants inventent des règles.

Nous passons la soirée en ville et nous préparons pour le voyage du lendemain, qui commence tôt par un avion pour le centre du pays. Nous partons pour Xi'an, célèbre pour son armée souterraine.

A l'aéroport, nous assistons à une scène vraiment révoltante. Et là, j'aimerais que les personnels d'Airbus se mobilisent en masse. Il faut avertir Andrea Debanne, la responsable de Airbus Brand & Image! Il faut envoyer des navy seals! Des gens non autorisés font prendre des photos devant un poster d'Airbus A380 et les vendent aux pauvres victimes innocentes! Il faut arrêter cela vite fait! D'autant que j'ai eu beau arguer que je faisais partie de la maison, comme je n'avais pas mon badge, ils voulaient me faire payer le plein tarif!

La route vers Zhongdian (Shangri-La) ne passe pas par la gorge du saut du tigre, un canyon de 2000 mètres de profondeur (une des très belles randonnées du  Yunnan mais trop difficile). Cela protège momentanément l’environnement. Pas pour longtemps car une énorme route sur pilonnes est en train d’être construite à travers la gorge. Des barrages sont aussi en planification histoire d’inonder des villages.

La route emprunte la vallée parallèle qui alterne rizières et champs de fraises.

A la pause, nous allons en acheter pour le gouter, ainsi que quelques autres victuailles pour le déjeuner! Alors, au menu ce midi dans le bus: brochette de patates graisseuses mais pas cuites (miam!), pomme, madeleines pas très bonnes  … c’est tout. Cela tient au ventre et c’est tant mieux parce que la route commence à tourner et à monter sévèrement.

Nous abordons le haut de la vallée et les pics blancs commencent à gratter les nuages.

Une heure plus tard, c’est l’arrivée sur le plateau à 3300 m et le monde change radicalement. Plus de végétation mais des étendues brunes que la neige vient de délaisser. Un petit froid vif qui balaye la plaine, poussé par le vent. Des habitants plus basanés, montés sur de petits chevaux, avec des coiffes colorées, qui mènent des troupeaux de vaches et de yaks. Des stupas blanches et des petits drapeaux partout.

Bienvenue au Tibet, enfin pas loin du Tibet! Pour nous, c’est comme un retour au Népal.

Il fait beau quand nous roulons dans le bus et au bout des 5 heures de route, il pleut quand nous arrivons en ville.

Nous nous faisons déposer en ville et je pars inspecter les auberges recommandées par le Lonely. Virginie et les enfants sont installés dans un café où règne un poêle à bois qui maintient la température à 25°C tandis qu’il fait 4°C dehors. C’est le printemps à Shangri-La, la neige a disparu, les routes sont ouvertes, la température est remontée à 4°C.

Je fais le choix d’une auberge dans la vieille ville dont les chambres ont l’air plus chaudes que dans l’autre (il n’y a pas de chauffage dans les hôtels de la ville, c‘est le printemps), malgré leurs fenêtres ouvertes.

En fait, une fois installés, nous nous rendons compte que les fenêtres des chambres étaient ouvertes lorsque je suis passé pour une raison évidente: les lits viennent d’être lasurés et l’odeur de verni est prenante. Heureusement que je n’ai payé qu’une nuit au lieu des trois car nous ne resterons pas ici. Nous ressortons vite pour visiter un peu la vieille ville sous la pluie et chercher une autre chambre pour le lendemain. En sortant du restaurant, nous passons par la place centrale où les gens du village ont entamé une danse. Pas pour les touristes (il n’y en a pas beaucoup) mais pour eux. Cela met de bonne humeur et cela réchauffe.

La nuit est froide mais les couvertures chauffantes font de l’effet. Le pire reste l’odeur qui donne mal à la tête et nous empêche de nous endormir.

Après avoir opéré le changement d’hôtels (vers l’auberge de jeunesse toute neuve), nous abattons l’école puis allons nous promener sous la pluie fine. Nous traversons la vieille ville et ses ruelles en pente, ses maisons en bois et ses petits drapeaux pour aller vers un temple qui surplombe les environs.

Une petite grimpette glissante nous amène jusqu’au site que nous visitons dans le sens des aiguilles d’une montre, pendant que les moines psalmodient dans les volutes d’encens.

Le site compte aussi un édifice bien pratique: un moulin à prière géant, qui contient des dizaines de milliers de petits moulins sur lesquels sont gravées des centaines de milliers de prière, si bien qu’un tour du grand moulin envoie d’un coup 12,4 milliards de prière (exactement). Pour bien faire, il faut faire faire 3 tours au moulin.

Pas facile quand même.

Aux abords de ce temple, il y a aussi 2 musées. Un à la gloire de la grande marche des camarades de l'armée rouge de libération, brisant en passant les chaines de l'oppression de leurs frères tibétains éternellement reconnaissants. La marche n'a pas eu l'air d'être facile dans la région. L'autre musée "s'intéresse" aux ethnies locales et présente leurs costumes, quelques rites et dédie un étage aux médecines traditionnelles où il est possible de demander une consultation. Pas de chance pour nous, des groupes de chinois font la queue! Voyons le côté positif, cela nous évitera de devoir avaler de la bave de grenouille.

La pluie et le froid ont raison d'une partie des troupes qui rentre à la base pour se réchauffer, faire de l'internet, jouer aux cartes. Je pars alors en reconnaissance en escaladant à travers champs la colline qui surplombe la ville pour avoir un peu de vue.

Sur le chemin, je croise un chörten coloré et un temple désert.

La vue est en revanche plutôt bouchée. Je décide de couper à travers champs (qui descendent et qui glissent) et rues pour atteindre l'autre côté de la cuvette où trône un étrange bâtiment, sûrement un monastère.

Les quartiers que je traverse ne sont pas les plus reluisants de Shangri-La et je croise autant, si ce n'est plus, de vaches que d'habitants.

Au bout de 5 kilomètres sous la pluie (j'avais mal calculé), j'atteinds enfin cet édifice imposant, bas, au style tibétain, qui n'est autre que ... le stade de foot, autre lieu de ferveur religieuse.
Une heure plus tard, je suis de retour à la maison, gelé, trempé, à temps pour aller manger.

Le repas n'est pas mauvais mais je n'ai pas faim, je ne me sens pas très bien en fait et je quitte le restaurant. La nuit suivante, je joue au yéti dans la salle de bains en faisant des bruits effroyables. C'est un jeu marrant et je joue toute la nuit.

Au matin, comme il fait plutôt clair, nous nous poussons dehors malgré la mauvaise nuit et allons visiter le monastère qui se trouve à quelques kilomètres au nord de la ville. Ce monastère, dont on dit qu'il vaut à lui-seul le déplacement jusque ce lieu reculé qu'est Shangri-La, est vieux de 300 ans et abrite 600 moines. C'est le plus important monastère du Sud-Ouest de la Chine. Nous nous préparons à un moment intense dans la salle commune au milieu des prières et nous briefons les enfants sur les consignes de silence. Le ticket d'entrée est passé de 30 à 85 yuans pour une raison, pas évidente au début, mais frappante à l'approche du site.

L'augmentation du ticket finance les travaux. Finis les murs centenaires en boue séchée, vive le béton! La moitié de la ville monacale est en travaux, si bien que les rues sont difficilement navigables. La salle commune est un gros chantier de grues. Les moines sont invisibles. Quelques chapelles déjà refaites annoncent la couleur (vive). Qu'importe l'histoire, vive le tourisme clinquant.

Atteignant la fin de ma courte autonomie physique et épuisant les dernières gouttes de compassion à l'égard des gardiens du patrimoine chinois, nous rentrons en ville, déçus.

Pendant que je simule un coma dans mon lit, Virginie emmène les enfants manger puis leur fait l'école avant de les divertir avec un dessin animé. Dehors, toujours 4°C et du gris, pas trop envie de se balader.
Le soir, pendant que je me régale d'un riz blanc réchauffé, Virginie et les enfants se font un resto puis la traditionnelle danse de rue (tous les 2 jours). Encore quelques jours ici et ils pourront danser aussi. Mais bon, encore quelques jours ici, et ils seront bons pour une déprime profonde.

Le lendemain matin à l'aube, nous expliquons avec force gestes et interjections à un conducteur de taxi que nous souhaitons nous rendre à l'aéroport (oui, le vroum-vroum avec les ailes). Une fois les bagages enregistrés, alors que nous nous apprêtons à prendre des photos de yaks qui paissent en bord de piste, je m'aperçois que Louis a oublié son sac à dos et tous ses trésors dans le taxi.

Je hèle une voiture et tente d'expliquer que je souhaite retourner en ville. Où en ville? Trop compliqué à expliquer, je mime le trajet et l'endroit (c'est pas fastoche). Heureusement que j'ai brièvement côtoyé des sourds-muets chez Airbus (pas mes collègues, des vrais sourds et muets). Cela fait bien marrer la chauffeuse de taxi mais au moins cela marche. Une fois sur place, le taxi est invisible.

Un grand moment de solitude quand je dois expliquer à des personnes sur la place que je cherche un chauffeur de taxi qui m'a emmené ce matin à l'aéroport parce que j'ai oublié le sac de mon fils sur la banquette arrière. Soit je suis nul, soit ils n'ont pas assez fréquenté de sourds-muets. Non, je ne veux pas aller au lac gelé. Non, je ne veux pas aller dans la montagne. Non, je ne veux pas voir le monastère. Non, je n'ai pas faim. Non je ne veux pas aller à l'aéroport, enfin si, mais après. Le temps passe et c'est l'impasse. Tout à coup, je crois reconnaître le taxi qui tourne au coin d'une rue et je me mets à courir. C'est effectivement lui et il ne me reconnait pas. Il a conduit un touriste il y a 30 minutes à l'aéroport, il n'y en a pas d'autres en ville réveillés à cette heure! En même temps, cela peut agacer de déposer quelqu'un quelque part et de le retrouver au point de départ qui demande à repartir ! Où est la caméra cachée et l'équipe de Marcel Beliveau?
Je bondis dans le taxi, prends le sac et bondis dans un autre taxi qui m'attend et démarre sur les chapeaux de roues. Un peu à la Jackie Chan (enfin plus Jacky que Jackie).

Doudou est sauvé et le reste du voyage aussi! Le temps est clair, tout va bien.

Nous embarquons pour Kunming, puis quelques heures plus tard directement pour Guilin, après un déjeuner à l'aéroport pire que ceux dans le bus. Enfin presque directement car l'avion fait une escale inattendue à "Baise", au milieu de nulle part. Enfin, nous ré-embarquons dans la boite d'allumette pour atteindre Guilin.

Du hublot, nous apercevons le paysage inondé de vert. Cela va changer du blanc-bleu-gris que nous avons quitté.

Enfin, pour le gris ... cela fait une semaine qu'il pleut sur Guilin.