Pour nos derniers jours en Nouvelle-Zélande, nous avons donc choisi le soleil et la plage, en nous dirigeant vers la Péninsule de Banks.

Cette péninsule, qui se trouve à quelques encablures de Christchurch, fut formée par 2 grosses éruptions volcaniques.
Une route serpente sur la crête du cratère originel et permet d’accéder aux différentes baies qui jonchent le pourtour. Elle donne aussi un beau point de vue sur le cratère et le bras de mer qui l'a envahi.

Cette péninsule fut achetée aux maoris en 1838 par des français pour s’y installer. Cependant, quelques jours avant l’arrivée du contingent de colons en 1840, les officiers anglais en panique allèrent hisser le drapeau anglais sur le territoire, en accord avec le traité de Waitangi qui venait d’être signé entre la Couronne anglaise et les maoris pour former la Nouvelle-Zélande. A quelques semaines près, l’île du Sud aurait pu être française!

Il reste ici des descendants des premiers presque-colons et une volonté farouche d’utiliser le produit marketing. La ville d’Akaroa ressemble, comme Invercargill, à St Tropez ou à Dunkerque. Mais cette fois, cela ressemble plus à St Tropez.

Port abrité à flanc de cratère, la ville compte plus de 4x4 tirant des bateaux et des jet-skis que tout le reste de l’île et une belle marina. C’est une banlieue de plaisance de Christchurch. Les petits restaurants abondent, les noms sonnent français et la boucherie française, peinte aux couleurs du pays (mais tenue par un néo-zélandais pure souche) joue la carte à fond. Il ne serait pas étonnant que la boulangerie serve les baguettes en exécutant un french cancan. C’est l’endroit d’où on explore le bras de mer qui a envahi le cratère car il regorge de dauphins d’Hector, de petits manchots bleus, …

Après avoir passé une nuit dans une baie intérieure (Robinsons Bay) et avoir visité la ville, nous nous sommes dirigés vers une baie extérieure pour profiter de 2 jours de plages. Okains Bay est la plus large et nous aurons de la place sur la plage s’il y a du monde (c’est les vacances d’été ici).

Effectivement, il y a un peu de monde pour les standards néo-zélandais, mais, pour la peine, pas beaucoup plus de monde que la plage de Dunkerque un 2 janvier.

Il fait très chaud et rentrer dans l’eau (plutôt froide) nécessite un courage indéniable. Si, si! Comme toujours, elle est bonne une fois qu’on y est rentré!

Presque (!) tout le monde ira se baigner. Certains vont faire semblant le temps de la photo!

Pour une fois, nous sommes sur site le matin et nous ne bougeons pas de la journée. Cela nous permet de profiter vraiment de l’endroit. En plus, il y a des super bâtons et cela permet de se chauffer le matin.

Cela fait depuis le départ, il y a un mois, que nous nous disons que bouger tous les jours est assez frustrant et ne permet pas d’apprécier, juste de voir. Nous avons parcouru 1000 kilomètres pour atteindre la ville de National Park (au sud du Tongariro sur l’île du Nord), puis 1000 de plus pour atteindre le lac Tekapo (au centre de l’île du sud), puis 1000 de plus pour faire une boucle par Milford Sound et rouler vers Invercargill. Nous mettrons 1000 de plus pour remonter vers le Nord et atteindre aujourd’hui Christchurch.
4000 kilomètres en 28 jours, ce n’est pas énorme mais nous avons fait des petites étapes tous les jours plutôt que de grosses étapes coupées par quelques jours.

Avec le recul, nous ferions peut-être un circuit plus radical dans l’île du Nord: tracer directement d’Auckland vers le centre (Rotorua, Taupo, Tongariro) si la météo le permet, puis directement vers Wellington. Sur l’île du Sud, en fonction de la météo, nous ferions ce que nous voulions faire à l’origine: si possible passer quelques jours sur Abel Tasman puis rejoindre Wanaka et les lacs du centre par la côte Ouest et Haast. Trouver la fenêtre météo pour passer à Milford Sound puis couper vers Dunedin si on veut voir des manchots ou revenir vers Tekapo si on veut faire des balades de montagne. Eviter la côte Sud Est qui n’a pas grand intérêt et qui est très fréquentée (entre Dunedin ou Timaru et Christchurch). Remonter vers Kaikoura si on veut nager avec les dauphins ou faire une incursion par Arthur’s pass pour revoir la montagne.

Nombre de ces sites s’apprécient beaucoup mieux en marchant (si possible en randonnant plusieurs jours) et offrent moins de surprises et de dépaysement si l’on reste en camping-car à faire des mini-marches. En tour du monde avec des enfants, nous avons l’impression de ne pas avoir fait complètement honneur au pays. Ou alors, la Nouvelle-Zélande a un service marketing international de premier rang qui a survendu le produit!

Ce mois est passé extrêmement vite, comme une parenthèse en famille sur la route. Mais la parenthèse ne se referme pas puisque nous allons reprendre un camping-car dans une grosse semaine en Australie pour explorer le Sud-Est. Là encore, nous serons accompagnés puisque Daniel, mon père, et Joëlle nous rejoignent pour faire une partie du chemin avec nous. Il nous reste à faire des emplettes à Christchurch pour rapporter des souvenirs et à rendre le camping-car. Puis ce sera 3 heures d’avion pour atteindre Sydney tandis que France et Henri mettront une trentaine d’heures de plus pour atteindre Sorède!

Il est temps de fermer la lumière ici et d'aller l'allumer ailleurs.

Lorsque nous quittons Queenstown après l’école, le 26 décembre, la pluie commence à tomber, comme prévue. Un avis de temps dangereux vient d’être publié. Des vents forts et des pluies torrentielles sont attendus par le Nord de Queenstown tandis qu’un front pluvieux très actif s’installe sur le Sud et les fjords. Nous fuyons donc un front pour aller en trouver un autre. Nous le savons, le trajet vers les fjords se fera sûrement sous la pluie.

Nous ne sommes pas déçus, la pluie tombe sans arrêt jusque Te Anau, porte d’entrée sur le pays des fjords. Après un bref arrêt en fin d’après-midi, nous décidons de nous avancer sur la route et de dormir plus proche de Milford Sound.

Nous roulons sous une pluie dense et arrivons sous une pluie encore plus dense. Nous sommes seuls sur le camping.

Après une journée de pluie intense et la cuisine du soir, le camping-car est tellement plein d'humidité qu’il pleut dans le camping-car. Des rigoles se forment au-dessus du lit des enfants. Les coussins et les draps sont trempés, la moquette est trempée, les murs en moquette sont trempés. Une bonne nuit en préparation!
Il va pleuvoir toute la nuit, en continu. Et il va faire froid aussi, glacial même.

Au matin, il pleut encore.

Nous faisons la route vers Milford Sound en nous répétant que, d’après nos lectures de météo, une éclaircie est possible dans l’après-midi. Quelques arrêts en route permettent de prendre des paysages qui doivent être beaux sans les nuages. La vallée d’Hollyford est invisible.

Les pierres ruissellent. Ce n’est pas inhabituel car la région reçoit 7 mètres de pluie par an.

Un tunnel de plus d’un kilomètre descend fortement et nous mène à travers une haute muraille pour déboucher en haut de la vallée de Milford. On a l’impression de pénétrer dans un autre monde, isolé du reste par cette muraille de pierre. Enfin, pour ce qu'on en voit.

Lorsque nous arrivons à Milford, il y a le bâtiment de départ des bateaux, un parking et un café. Il pleut. Nous faisons l’école pour passer le temps.

Comme nous sommes vraiment arrivés en touristes, nous nous rendons compte sur place qu’il nous sera impossible d’y dormir le soir car le seul lodge du coin est complet. Il nous faut donc soit faire une croisière cet après-midi et repartir ce soir, soit refaire 50 kms jusqu’à un camping et revenir demain pour faire une croisière. Le facteur qui compte, c’est la météo, et les prévisions locales prévoient une éclaircie sur le Sud mais des bruines sur les fjords pour aujourd’hui, et un temps nuageux pour demain, avec des bruines pour les fjords. Nous prenons le pari de réserver une croisière pour 15 heures le jour même. Après négociation, elle ne nous reviendra pas chère du tout.

Vers 14 heures, la couverture grise s’estompe, le premier coin de bleu apparaît. A 15 heures, il fait chaud au soleil. C'est l'éclaircie sur le Sound après 10 jours de pluie!

S’ensuit une majestueuse croisière de 90 minutes sous le soleil, descendant le fjord jusqu’à l’océan. Nous naviguons entre les falaises abruptes creusées par des glaciers vieux d’un million d’années, comme celui du Mt Pembroke, qui trône maintenant à plus de 2000 mètres au-dessus de la vallée qu‘il creusa. Lors de la dernière période glaciaire (il y a 13000 ans), des rivières de glaces de 2000 mètres d’épaisseur, s’étendant jusque l’océan, ont lentement sculpté les montagnes et les vallées alentours. Lorsque la glace a fondu, l’océan a submergé la vallée de Milford, créant le fjord.

Les falaises sont couvertes de végétation et les cascadent abondent. Il pleut tellement ici que les premiers mètres d’eau sont d’eau douce. Tous les débris végétaux qui dévalent des montagnes filtrent la lumière, si bien qu’il fait aussi sombre à 10 mètres dans le fjord qu’à 70 mètres sous la mer. Cela permet à nombre d’animaux vivant normalement dans les fonds marins de se réfugier dans le fjord.

On retrouve aussi nos amis marins.

Le fjord est dominé par le mont Mitre, qui s’élève directement du fond de la mer (le plus haut sommet de ce type au monde).

Ce fjord n’est ni le plus gros ni le plus large, il mesure 16 kms de long et 2kms de large au plus. Son entrée fait 500 mètres de large mais peut facilement être manquée car les rochers la masquent et le fjord est tortueux.

C’est le premier des 14 fjords que l’on peut croiser en faisant route vers le sud par la mer.

Au retour vers le port, le bateau fait un détour proche d’une cascade histoire de mouiller tout le monde. J’y gagne une photo de mini arc-en-ciel et un pantalon trempé.

La route du retour est bien plus jolie sous le soleil évidement et les vallées se découvrent.

Nous croisons le perroquet local, le Kéa, et les Tuis ont repris leur chant.

Nous campons au bord du lac Gunn et la nuit est de nouveau glaciale.

En revanche, au matin, le soleil réchauffe tout le monde, le ciel est bleu et nous faisons une balade après l’école avant de rejoindre Te Anau pour refaire le plein de vivres. En route, nous faisons des photos des montagnes qui se reflètent dans les lacs.

Sur la route, nous croisons les Fourcade qui eux vont profiter de l'éclaircie d'aujourd'hui pour voir Milford.

Il va maintenant falloir jouer avec la météo pour choisir la prochaine étape. Devons-nous aller vers le Sud-est pour rejoindre les Catlins ou faire route vers le Nord-Ouest pour parcourir la célèbre (et pluvieuse) côte Ouest pour rejoindre Abel Tasman au Nord?

Il nous faut aussi prévoir où nous serons pour le réveillon car les campings sont souvent pleins à cette période.

Encore une fois, si on ne se parle pas d'ici là, bonne année 2011 à tous.

Après la décoration du camping-car, c’est le départ pour la montagne.

Si notre lecture de la météo est correcte, nous devrions avoir une fenêtre de 3 ou 4 jours de beau temps dans le centre, de quoi passer Noël au sec.

Quelques kilomètres dans le MacKenzie Country nous emmènent au bord du lac Tekapo au pied des Alpes du Sud. C’est le bon endroit pour faire une pause et jeter des cailloux puis pique niquer. Le vent reste très présent et il faut rester au soleil pour ne pas s’enrhumer.

Avant d’arriver au prochain lac, nous nous arrêtons au bord d’un canal pour acheter du saumon d’élevage local (du fumé cru et du fumé cuit). Il s’agit de préparer Noël!

Le prochain lac a un bleu turquoise encore plus prononcé, c’est le lac Pukaki. Celui-là a une vue directe sur le Mont Cook, le plus haut sommet de l’Australasie avec ses 3755 mètres. La plupart des sommets de plus de 3000 mètres se trouvent aux alentours dans le Parc National.

Il fait beau et nous avons le temps mais nous laissons tomber la route vers le Parc National du Mont Cook pour une raison indéterminée.
Nous nous rendons directement au bord du lac Ohau pour établir notre campement et faire des balades. Il nous faut trouver un endroit en forêt pour arrêter le vent et pas trop près de l'eau car il va pleuvoir cette nuit et le lac va monter.

La forêt est pleine de lapins et elle nous protège un peu du vent. Elle nous permet de nous dégourdir les jambes.

Le lendemain, le 24 décembre, au lieu des balades prévues, nous nous rendons vers la ville de Wanaka, pour faire 2 ou 3 courses pour tenir les jours suivants en cas de fermeture de magasins!
La route est sinueuse, sans grande végétation, et les couleurs jaunes des petits buissons rappellent un peu les routes nord-argentines. Une différence de taille est l’altitude (3000 mètres plus bas).

Wanaka est une petite ville (3000 hab) qui borde un grand lac, et qui, naturellement, propose un grand nombre d’activités extrêmes. Par exemple, escalader une tour de corde en plein vent pour les enfants!

Comme il nous reste un peu de temps cet après-midi, nous faisons une balade panoramique en escaladant une petite montagne. Il y a toujours autant de vent mais le temps est beau.

La ville est très accueillante pour les campeurs, tant qu’ils vont camper ailleurs. Il nous faut faire 15 kilomètres vers le parc national et 6 kilomètres de route de graviers pour trouver un emplacement non interdit dans les gorges d’une rivière.

Cela dit, il est parfait pour notre réveillon de Noël. Nous sommes seuls avec les moutons et les lapins, et nous disposons d’un WC privatif, d’arbres pour suspendre la douche solaire. Que demander de mieux!

Pour le réveillon de Noël, les enfants ont droit à une soirée crêpes de Pépé (avec une poêle achetée pour l'occasion), puis de regarder un dessin animé pendant que les grands mangent. Ils ont l’air d’apprécier.

Pour les grands, c’est toasts au saumon, vin local, et crêpes bien sûr! J'espère que vous aurez eu un aussi bon repas de Noël que nous!!

Après une nuit glaciale, sûrement due au passage du traineau du Père Noël, les enfants se jettent sur Pépé et Mamie pour descendre du lit puis sur les cadeaux, au lever du soleil.

Remarquez le beau sapin et la bouteille de vin pour étancher la soif du Père Noël!

Ils prennent ensuite leur petit déjeuner comme des rois, seuls dehors.

Enfin, il faut quand même se bouger quand vient le troupeau car les taureaux sont assez imposants et de mauvaise humeur.

Après l'école du 25 décembre (pour compenser celle que l'on n'a pas faite le 24!), nous parcourons la longue route vers le fond du parc National, vers le Mont Aspiring, pour faire la balade de Rob Roy. Au bout de 30 kilomètres commence une route de graviers. Les 25 kilomètres suivants font souffrir le camping-car. Le premier passage de gué est réussi mais nous craquons au deuxième gué un peu trop profond, 4 kilomètres avant la fin de la route. C’est un excès de prudence car tout le monde passe en fait! Tant pis, nous nous rabattons sur une balade qui longe la rivière.

Après un passage à Wanaka pour vérifier que la ville est bien morte le 25 décembre, nous filons vers Queenstown.

La route est directe et traverse un col de montagne assez rude pour le camping-car mais magnifique. Lorsque l’on débouche de l’autre côté, on voit Queenstown, coincée entre le lac et la montagne, dans une vallée des centaines de mètres plus bas.

D’après la météo, nous pouvons rester 2 jours à Queenstown avant la prochaine vague de pluie. Nous optons pour un camping sauvage en plein centre ville le premier soir, en misant sur le fait que, le 25 décembre, la patrouille fera relâche. La ville est étonnement assez animée pour un 25 décembre, et cela même après 18 heures! Cela passe pour la nuit, mais au matin elle nous rattrape en nous expliquant que nous prendrons une amende la prochaine fois que nous camperons sur un parking. Comme la journée est plutôt belle, nous partons pour une balade panoramique sur le Queenstown Hill.

Puis, avant le goûter, nous nous offrons 2 descentes de luge d’été sur les hauteurs de la ville. Après une montée en téléphérique et en télésiège, nous pouvons foncer sur un circuit sinueux dans des luges à 3 roues. La vitesse nous fait lever une roue dans les tournants pour le plus grand bonheur de Louis. Enfin, c'est assez court quand même. Un circuit jusqu'en bas aurait été le bienvenu!

Les commentaires sur la vidéo sont extraits des liaisons radio entre pilote et co-pilote et sont codés. Seuls les initiés peuvent comprendre. Pour les chaussures de sport, c'est Ferrari shoes et pour la mise en beauté du pied, c'est Queenstown Beauty Salon.

Le soir, nous rechargeons les batteries dans un camping payant car les prochains jours s’annoncent pluvieux et nous aurons besoin du PC pour passer des dessins animées aux enfants.
Nous allons nous rendre vers les fjords, au Sud-Ouest de l’île, où le temps alterne toute l’année entre bruines, pluies et fortes averses.

Nous aurons peut-être une fenêtre pour voir le Milford Sound le 28 ou le 29 décembre, alors on va le tenter.

En attendant, joyeux Noël à tous et bonne année 2011 si on ne se voit pas avant. Qu'elle soit aussi excitante que la nôtre.

L’arrivée à Kaikoura s’est faite pour une fois sous un ciel non pluvieux, par une belle route de bord de mer. Les plages sont de galets noirs, elles sont bordées par de hautes montagnes et la mer est bleue claire. Par moments, cela ressemble à un lagon.

Les montagnes qui surplombent Kaikoura sont enneigées et elles se jettent dans l’eau. C’est pas mal comme baie et en plus, il y a presque le soleil!

Nous sommes donc allés nous inscrire pour aller voir les dauphins car une seule entreprise est autorisée à le faire et depuis ce weekend, ce sont les vacances d’été pour les Néo-Zélandais. Nous avons effectivement remarqué beaucoup plus de camping cars sur la route. Nous sommes en liste d’attente pour lundi et inscrits pour mardi matin: un nageur et 5 observateurs.

Les 3 lessives bien nécessaires que nous allons faire à l’arrivée vont quelque peu bousculer le planning. Notre recherche d’emplacement pour dormir ne va commencer que vers 19h et ça c’est extrêmement tard! Une longue route de gravillons nous mènera vers un coin superbe de camping gratuit mais bondé. Nous nous rabattons alors sur le petit parking du centre-ville que nous avions repéré. Idéalement placé face à la mer, près des commerces et de toilettes. Au pire, nous nous ferons réveiller par la patrouille et nous trouverons un autre endroit en pleine nuit. Pour l’heure, les enfants peuvent de nouveau profiter de la plage, des vagues et du coucher du soleil.

Et moi du lever de lune au coucher du soleil.

Après une nuit sans encombres, je me lève tôt pour attraper le lever du soleil, enfin presque tôt pour presque l’avoir.

Puis nous accélérons la routine du matin pour être à 8h30 au départ des dauphins au cas où nous aurions de la place. Après 20 minutes d’attente, miracle, ils nous autorisent à embarquer le jour même. Le temps est un peu nuageux mais il ne pleut pas (alors que le lendemain devrait être pluvieux). Un peu de houle quand même.

Nous arrivons sur zone, des dizaines de dauphins tournent.

Je me prépare à affronter le froid de l’eau …

… mais pas assez manifestement car le premier plongeon m’arrache un cri. Cela tombe bien car, les dauphins, il faut les amuser, crier dans l’eau, faire des claquements, chanter pour attiser leur curiosité. Ils vont avoir droit à tout le répertoire d’Elvis Presley, Prince (ils adorent, les connoisseurs) et d’autres choses qui ressemblent à du Bjork tellement j’ai froid.

Le spectacle sous l’eau est magnifique. Les dauphins nous foncent dessus puis s’écartent au dernier moment; ils nous passent dessous et nous entourent, nous frôlent et tournent autour de nous à 30 cm. Alors on tourne aussi, on plonge avec eux et on danse. Eux dansent bien et moi, ben, aussi bien que je peux (je me débrouille mieux sur une piste quand même). En fait, ce sont plus des slows les yeux dans les yeux et c'est très agréable. Ils sautent, ils s’amusent et nous en prenons plein les yeux.

Du-dessus, on ne voit pas le ballet aquatique aussi bien mais les enfants et parents se régalent des sauts et des jeux.

Ils ont l’air d’aller bien, à se bourrer de cookies et de chocolat chaud pendant que ma température corporelle plonge.

La deuxième plongée se fait dans un groupe de 250 dauphins, c’est la cohue. Malheureusement, la houle est plus forte, l’eau est plus agitée, plus trouble. On ne voit les dauphins sous l’eau qu’au dernier moment. Je commence à avoir très froid, à regretter ma mauvaise nuit de sommeil et mon réveil trop tôt pour le lever du soleil. J’aurais même dû reprendre un toast.

La troisième plongée est dans le même gros groupe de dauphins mais avec encore plus de houle. Dans l’eau, je ne chante plus, je crie. Et pour la première fois, j’ai le mal de mer dans l’eau. Je ne savais même pas que c’était possible. J’ai froid, je remonte. Cela tombe bien, ils sonnent la fin du round.

Après le changement d’affaires pour quelque chose de plus chaud, je rejoins les autres pour admirer les bébés dauphins et les acrobates. C’est superbe. 

Pour info, ce sont des lagénorhinques obscurs, qu'un amateur pourrait confondre avec un lagénorhinque à menton noir (ou à flancs blancs du Pacifique, mais là faut pas pousser), mais pas nous!

La prochaine fois que nous pouvons le faire dans une mer plus chaude, les enfants pourront m’accompagner; en Thaïlande peut-être. Ils étaient très déçus de ne pas pouvoir y aller mais ont été rassurés d’avoir fait le bon choix lorsqu’ils ont vu remonter un enfant tout bleu en milieu de première plongée. C’était beau du dessus et ce sera beau du dessous la prochaine fois.

Voilà un petit film pour essayer de vous faire partager cela! Je voudrais en mettre plus mais il n'y a pas de bande passante ici. Peut-être ce soir dans un autre endroit.

L’après-midi, après l’école, balade sur la péninsule de Kaikoura pour aller voir les lions de mer qui se prélassent sur les algues sur la plage (on peut marcher à côté d’eux).

Puis retour à notre parking central où nous retrouvons les Fourcade. Ils ont eux-aussi décidé de prendre vers l’Est après avoir essuyé de la pluie sur tout leur périple. On a un collier de perles à eux qu’ils avaient oublié à Maupiti. J’ai l’impression qu’ils nous utilisent pour porter leurs affaires; ils doivent avoir trop de bagages.

Nous avons droit après l'apéro à un super coucher de soleil qui rosit l'eau.

Demain, nous descendrons vers Christchurch car la météo semble meilleure sur la côte Est.

En sortant de la région de Coromandel par la côte, on quitte aussi pour un temps les routes sinueuses. Après Katikati, la route est moins intéressante et mène vite à la mégalopole du coin: Tauranga et ses 115 000 habitants. Cela change de tous les villages que l’on vient de passer depuis 5 jours.
Grand port pétrolier et station balnéaire, Tauranga draine beaucoup de monde, des tonnes de vacanciers l'été. Nous poussons quelques kilomètres de plus, jusque Mt Maunganui et ses plages pour faire notre pique nique.

Après une petite balade sur la presqu’île Moturiki, nous reprenons la route dans la plaine. Passage par la ville de Te Puke, capitale autoproclamée du Kiwi et nous évitons la visite du parc dédié. Le paysage a changé et devient beaucoup plus agricole. Beaucoup de vergers, essentiellement des plantations de kiwis.
Nous poussons encore vers le sud jusque Matata, non loin de la prochaine étape de Whakatane. Toute la côte n’est qu’une longue plage de sable gris. L’eau est très fraiche et, avec le vent, peu engageante.

Mais bon, les nuages permettent de capter les rayons du soleil au coucher. Regardez comme c’est beau un coucher de camping car.

Bon, en fait je prends l'excuse de faire une photo pour échapper à la corvée des lits à faire.

Le lendemain, avant d’arriver à Whakatane, nous faisons un stop dans une ferme-cueillette dédiée aux baies diverses (fraises, framboises, mûres et autres croisements entre ces dernières). C’est évidemment un peu plus que dans un magasin mais il y a le plaisir de la cueillette. Enfin bon, plus cher, faut voir, parce que pour chaque fraise cueillie, il y en a au moins 3 dévorées. Certains (ou une certaine plutôt) ont d’ailleurs passé leur temps à manger et n’auront même plus le cœur d’en manger à midi! Les fraises sont, c’est vrai, succulentes. Les framboises sont en fin de cycle, les autres baies presque prêtes. Nous nous empiffrons au passage de mûres, de Boysen berries, de Tai berries (mes préférées, un croisement de mûres qui a un petit goût de rose) et nous repartons avec des fraises pour 2 / 3 jours.

Après Whakatane, arrêt à la plage de Ohope pour le déjeuner. C’est dimanche et tout le monde est venu manger sur la plage ou participer aux diverses compétitions de bord de mer. Nous mangeons en regardant le volcan marin de White Island fumer. Louis perd enfin sa deuxième dent dans une fraise.

Après les jeux de plage, nous prenons la route du centre, vers les volcans. Nous dépassons tout d’abord les premiers grands lacs verts de cratère avant d’arriver sur Rotorua. Impossible de manquer la ville, l’odeur de soufre est très prégnante. Bon, nous, on est plutôt habitué parce que cela fait 2 jours qu’on se traine une odeur d’eau stagnante pas propre dans le camping car. Cela dit, c’était finalement discret par rapport aux émanations volcaniques. Plutôt que de prendre un emplacement près des parcs volcaniques, nous nous éloignons de la ville vers le nord pour trouver notre campsite familial.

La visite du village maori de Whakarewarewa laissera un souvenir mitigé. Cette communauté a pris depuis des générations l’habitude lucrative d’accueillir des étrangers dans le village et de leur faire découvrir leur manière de vivre. Ils vivent sur le parc volcanique, au plus proche de leurs croyances, utilisent les émanations gazeuses pour chauffer leurs maisons, les bains bouillonnants et des fours capturant la chaleur pour cuire les aliments (ils ont aussi des micro-ondes quand même!), alimentent leurs baignoires naturelles avec les eaux thermales.

Certaines des piscines thermales sont des puits sans fond, l’eau affleure à 98°C, à 15 mètres de profondeur, elle est à 250°C et au bout de 50 mètres, on ne peut plus mesurer car les ramifications partent en tous sens.

Rien d’extraordinaire ou de particulièrement folklorique, ils décrivent juste leur mode de vie actuel. Si bien qu’en repartant, on n’en sait pas beaucoup plus sur l’histoire et la culture maori. Le clou de la visite pour les enfants, à part les geysers que l’on peut apercevoir, sera le petit spectacle traditionnel organisé. Démonstration de danse, de chant et bien sûr de haka. Louis ne peut s’arrêter de rire pendant tout le haka tellement les yeux exorbités et les langues tirées l’amusent. Le tout nous laisse une impression bizarre. Ce n’est pas comme la visite d’une réserve indienne où les indigènes sont parqués, ce n’est pas le show folklorique où l’on sent que plus rien n’est traditionnel mais juste de la mise en scène voyeuriste, non c‘est autre chose, plus authentique mais pas vraiment intéressant au final. Il faudra peut-être que nous allions voir un show purement touristique un soir, pour trancher.

Après avoir fait un peu de route pour chercher notre nouveau campement qui s’avère fermé, nous faisons chemin inverse et redormons une nuit dans notre family park. Le lendemain, route vers le sud et le lac Taupo. Arrêt à la montagne aux belles couleurs (Rainbow mountain) pour le pique nique et pour une petite balade dans les fumerolles.

Après nous être bien brulés les pieds en marchant dans le cratère, nous faisons route vers Taupo. Grosses hésitations en chemin sur toutes les activités qui sont proposées. La région regorge d’opportunités mais tout nous paraît cher (c’est l’effet d’être à 6 au lieu de 4) et comme il pleut, nous filons jusqu’au lac. Après avoir déniché un campement gratuit, nous établissons le plan des opérations pour le lendemain, pendant que la pluie trempe les environs. C’est un beau campement quand même, en bord de la rivière Waikato, non lion du début des rapides et des chutes Huka. La rivière a déjà un fort courant qui interdit la baignade pour les enfants. Reste les nombreuses familles de canards.

Le matin, nous sommes réveillés par le chant si caractéristique et intrigant du Tui (un oiseau local qui fait des grincements métalliques, des sifflements et tout plein d'autres trucs incroyables), le temps est magnifique, alors nous allons explorer les environs en faisant une marche de 2 heures jusqu’aux chutes Huka. Ce sont de belles chutes puissantes (200 000 m3 d’eau se jettent des 9 mètres toutes les secondes, de quoi remplir 5 piscines olympiques toutes les minutes) mais évidemment moins impressionnantes que celles que nous avons déjà vues. La puissance de la chute produit de belles couleurs bleues et blanches en contrebas.

En remontant la rivière, nous nous arrêtons à l’entrée d’une zone volcanique d’où ruisselle de l’eau extrêmement chaude. La rencontre de l’eau chaude et de la rivière produit une petite zone bien agréable où l’on peut à volonté se glacer ou se brûler en bougeant de 1 mètre.

Après avoir abattu une session d’école, il est temps de reprendre la route pour se rapprocher des majestueux volcans que l’on voit de l’autre côté du lac, ceux-là même qui ont inspiré le film du Seigneur des Anneaux.

Nous contournons le lac pour aller nous poser dans la marina d’un petit village, au bord du lac. Le temps a brusquement changé et s’est totalement couvert. C’est de mauvais augure.

Effectivement, après une nuit de pluie, le ciel est complètement bouché. Nous avançons tout de même dans le brouillard du parc en espérant une éclaircie. Arrivée au milieu des volcans (selon la carte, parce qu’on ne voit rien que des nuages), nous nous renseignons à l’office du tourisme. Aujourd’hui: pluie s’intensifiant. Demain, pluie et vent. Parfait. Nous voilà dans le plus beau site de l’île du Nord et le temps est contre nous! Un front froid s’abat sur le Nord de la Nouvelle Zélande, une alerte météo est en cours pour la zone que nous venons de quitter (Coromandel & Bay of Plenty); il ne nous reste qu’à filer vers le Sud en oubliant pourquoi nous étions ici. Au meilleur de la journée, nous pourrons capter le vue d’un des volcans mais sans réelle profondeur.

En regardant bien, on en voit un enneigé sous les nuages, mais faut être expert.

C’est donc reparti pour la route. Direction Wanganui sur la côte Ouest à 130 kms. La route est magnifique; elle traverse un paysage torturé, fait de collines escarpées d’un beau vert, de forêts improbables plantées sur des à-pics, de rochers volcaniques atterris çà et là, et habités de vaches et de moutons.

Au fond coule la rivière Wanganui, avec ses chutes à mi-parcours. A Wanganui, le temps est toujours aussi gris et humide. La ville est déserte car il est déjà 18 heures! On va se faire un barbecue d’agneau pour se remonter le moral en buvant de la mauvaise bière (mais pas chère!). Demain, nous filerons vers Wellington.