Le 30 mars, jour de notre départ, le Myanmar subit un changement de régime, peut-être sans importance.

Officiellement, après 19 ans d'exercice, la junte, connue sous le nom de Conseil National pour la Paix et le Développement, a été dissoute pour assurer la transition vers un régime politique civil (non militaire).

Le Général Than Shwe s'est retiré et l'ancien Général Thein Sein est devenu président de la nation, dirigeant un cabinet de 30 ministres composés en majorité des anciens militaires! Néanmoins, Thein Sein serait l'un des moins corrompus de l'ancien régime. Il était jusqu'à présent premier ministre et leader du Parti de l'Union pour la Solidarité et le Développement (parti masqué des militaires depuis qu'un régime parlementaire a été installé).
Le pouvoir a donc été transféré au parlement ou à l'Assemblée de l'Union. Celle-ci est complètement dominée par le parti de l'Union pour la Solidarité et le Développement, dans lequel a été recasée la majeure partie des membres de la junte. Cela laisse quand même une petite fenêtre d'espoir aux autres partis ethniques et au NLD.

La traditionnelle fête des armées, qui permettait aux militaires de défiler en fanfare et au Général de faire un discours fleuve, tombait cette année le jour de l'anniversaire de Théo, le 27 mars. Elle a été remplacée par une cérémonie à portes fermées pour la jouer discrète et appuyer le message de changement. Bon, pour faire bonne mesure, dans son discours d'investiture, Thein Sein a annoncé son désir de construire une armée moderne pour ne pas se laisser embêter par des autres puissances.

Le temps à Yangon ne nous avait pas permis de vraiment apprécier la ville (si c’est possible). A Mandalay, c’est la maladie qui nous a restreints mais nous avons quand même pu nous échapper et goûter aux environs. A Bagan, nous avons laissé derrière nous les derniers soucis et nous avons pleinement apprécié la magie du lieu. A Kalaw, nous avons repris des forces et nous avons pu nous aventurer plus loin dans la campagne. Partout, les birmans ont été enchanteurs. Malgré les petits soucis, nous sommes ravis de cette étape en Birmanie et nous savons que nous y reviendrons, mieux préparés pour sortir des sentiers battus et explorer d’autres trésors du pays au contact d’autres ethnies.

Il nous reste cependant encore un joyau du pays à découvrir avant de repartir: le célèbre Lac Inlé. C’est un des quelques endroits de la planète où Virginie voulait aller et malheureusement, pendant la préparation, nous l’avions rayé de notre itinéraire, au profit du Laos. Et puis dernièrement, avec les dates du visa chinois, une opportunité de rajouter la Birmanie s’est présentée et nous voilà en route vers la vallée qui encadre ce beau lac.

De loin et de près, difficile à dire où commence et où finit le lac. Autour, dessus, ce sont cultures vertes claires et villages clairsemés. C'est la région traditionnelle des Intha mais beaucoup d'autres ethnies habitent les montagnes alentours et descendent fréquemment au lac. Les Intha se déplacent sur le lac sur des embarcations très planes et très peu stables qui nécessitent un équilibre particulier. Il faut se tenir aux extrémités pour les propulser et leur technique de rame avec la jambe leur donne une allure de serpent. C'est étonnant et magnifique.

Quand nous arrivons à Nyaungshwe, l’auberge où nous nous arrêtons est complète mais nous faisons 300 mètres de plus et en trouvons une très accueillante, pas dans les guides. Une énorme chambre où nous rajouterons 2 matelas, des citronnades maison à chaque fois que nous passons le pas de la porte, des petits déjeuners délicieux et copieux, des gens très gentils.

Nous refaisons nos comptes et là, à quelques jours du départ, nous constatons que nous avons tellement économisé pendant les derniers jours (sur les excursions et les guides, sur les droits d’entrée, sur les hôtels, sur les restaurants, … bon c‘est vrai que rester à l‘hôtel à manger du riz blanc ça aide) que nous avons maintenant plus de 300 dollars de marge!

C’est la fête, nous allons pouvoir aller manger dans n’importe quel restaurant pour l’anniversaire de Théo demain! Ce midi déjà pour marquer le coup, Théo et Virginie se prennent des pizzas dans un boui-boui, trop longues à arriver, pas fameuses quand même, mais toujours meilleures que mon curry de sardines.

Le soir, nous nous dirigeons vers le centre du village pour trouver un resto et nous tentons un de ceux que nous avions vus l'après-midi. Une fois assis, nous avons la surprise de constater que ce resto ne sert que des plats italiens, rien de birman, de chinois, de thaï ... Où sommes-nous? Mr Won se précipite, du basilic frais à la main pour nous le faire sentir. Il insiste pour nous montrer son pesto frais, sa saucisse qui vient d'Italie, sa machine à pâtes offerte par une touriste, son four à pizza au feu de bois, bref, il nous accueille à l'italienne. Bon, ben, après la pizza de ce midi, ce sera pâte ou pizza ce soir. Elles seront excellentes, rares et incroyables à trouver ici.

Le lendemain, Théo souffle sa bougie de 9 ans plantée sur un toast avec une crêpe puis c’est excursion sur le lac en bateau.

Nous partons à 4 sur notre long-tail boat en empruntant le canal qui mène au lac et nous croisons des moins chanceux: certains sont seuls sur le bateau mais doivent ramer, d’autres ont un moteur mais sont si nombreux qu’ils prennent l’eau à chaque croisement.

Il faut une bonne heure pour rejoindre le lac puis le traverser au 1/3 pour rejoindre le village du marché tournant. Sur la route, nous pouvons admirer les pêcheurs. Ceux qui pêchent à la nacelle, ceux qui pêchent au filet en rabattant les poissons à coup de rame frappée fortement sur l’eau, ceux qui ramassent des algues pour les faire sécher et engraisser les champs, ...

Nous dépassons aussi des moines.

A l'arrivée au village du marché, à Nampan, c'est la cohue. Tous les villages alentours viennent vendre et la plupart viennent en bateau. Il faut bien connaître son bateau pour le retrouver!

Comme d'habitude, le marché permet aux locaux de tout faire: vendre et acheter des produits frais, fruits et légumes, poisson évidemment,

des outils, des chaussures, des cigares, ..., de se faire couper les cheveux ou de faire réparer son dentier par le dentiste.

Avant le déjeuner, nous nous arrêtons dans un atelier de tissage.

Nous avançons avec les étapes de confection: de la fabrication des fils à partir des tiges de lotus, la mise en pelote, la teinture, le tissage proprement dit sur des métiers traditionnels, les mêmes étapes avec du coton des montagnes, avec de la soie. Virginie aurait bien aimé pouvoir acheter tout un lot d'écharpes en soie car elles sont magnifiques et peu chères mais nous avons oublié de prendre de l'argent en quantité. De son côté, Théo lorgne sur les longyi mais il n'y en a pas à sa taille et Louis joue avec des métiers à tisser sous l'oeil bienveillant des tisseuses.
Heureusement que nous n'avions pas de réserve d'argent sur nous car elle aurait été engloutie d'un coup!  

Le déjeuner en face de la paya du centre du lac n'est pas fameux mais il nous permet d'aller explorer cette pagode vénérée dans tout la province du Shan. C'est la pagode Phaung Daw U et elle renferme 4 images de Bouddha qui ressemblent à de grosses boules tellement ils ont été recouverts de feuilles d'or par les fidèles.

Nous traversons ensuite des villages de pécheurs aux maisons hautes, avec des paliers intermédiaires pour les animaux (cochons). C'est assez joli et plein de vie.

Nous visitons ensuite une forge où l'on fabrique des outils de jardinage, des couteaux, ... Le feu et les coups de marteaux sur les lames chauffées à blanc sont du goût de Louis mais le bruit est assourdissant et la chaleur pas vraiment nécessaire vu le temps qu'il fait dehors.

Nous visitons aussi une fabrique de bijoux en argent. Le travail de fonte du métal, de ciselage, de mise en forme et d'assemblage est très impressionnant. Les bijoux sont magnifiques et de nouveau assez peu chers au regard des heures de travail manuel nécessaires. Encore heureux qu'on ait oublié l'argent liquide!

La prochaine visite, celle de la fabrique d'objets en papier, ombrelles, lampions, chapeaux, ..., ne nous intéresse pas vraiment, d'autant qu'un superbe lézard apparaît dans un arbre.

Après un passage rapide dans un monastère pour s'abriter d'une averse et regarder jouer des chats, nous reprenons la visite du lac pour aller voir les jardins flottants. Près d'Inlé, on peut manger des quantités de légumes car ils poussent sur le lac. Tomates, concombres, poivrons, salades, herbes aromatiques, courges, ... Le travail se fait en bateau et ne doit pas être aisé!

En fin d'après-midi, nous accélérons vers Nyaungshwe lorsque l'orage nous rattrape. Pas d'ombrelles, pas de kway, juste les gilets de sauvetage pour se protéger vainement. Nous sommes trempés et cela dure longtemps, longtemps.

Nous avons passé une super journée sur le lac mais ce n'est pas fini. Après une douche chaude et une citronnade, c'est le moment de déballer les cadeaux pour Théo. Devinez quoi?! Oui, des Bakoogans et des Gormitis!

Pour le resto du soir, c'est à Théo de choisir et contre toute attente, il choisit de nouveau pizza! Nous n'aurons jamais mangé autant de pizzas et il faut aller jusqu'en Birmanie pour cela! Le resto qui se trouve près de notre pension est la copie conforme de celui où nous avons été hier soir. C'est hallucinant! La même carte dans le même ordre et les mêmes prix exactement. C'est très étonnant de voir un restaurant en Asie qui ne serve pas de riz ou de nouilles, mais en voir 2 dans le même village! Les pizzas sont un peu moins bonnes mais pas mal quand même.

Pour découvrir le lac différemment, nous louons des vélos le lendemain. Louis n'en aura pas à sa taille et je suis bon pour faire le taxi toute la journée. Nous avançons lentement sur l'Est du lac car la route est en mauvais état.

Nous tombons au bout de quelques kilomètres sur l'entrée d'un vignoble, le Red Mountain Estate, alors nous nous invitons.

Nous rencontrons Eric, de la région toulousaine, qui depuis 9 ans tente de produire du bon vin à Inlé. Après 7 ans de recherche sur les meilleurs cépages à adapter au climat, cela fait 2 ans qu'il vinifie des vignes de 5 ans sur 20 hectares et de jeunes vignes de 3 ans sur 50 hectares. Ils viennent de passer le cap des 110 000 bouteilles et tiennent maintenant leur formule. Les exportations ne sont pas chose facile mais dans l'ASEAN, ils peuvent promouvoir leur vin et faire des expos. 2 récoltes par an mais une seule gardée pour le vin, des essais de surmaturation, des assemblages à tenter, des tailles différentes, Eric s'amuse et apprend ici bien plus vite qu'ailleurs, en totale liberté, en réinventant son art.

Les vendanges se finissent aujourd'hui et les enfants peuvent boire du jus fraichement pressé, voir les étapes de fabrication et visiter la cave.

Ils produisent des Sauvignon blancs, des Chardonnay, des Muscat doux, des Muscat vendange tardive, du Carignan pour le rosé, des Syrah, des Tempranillo, des Pinot Noir, des Gewurztraminer, des portos de Syrah, ... Encore quelques années et il sera chic de boire du vin de Birmanie.

Nous reprenons la route sans déguster (sauf des quantités de jus pressé qui vont devenir du Rosé d'Inlé) et observons le travail aux champs.

Il y a la coupe de la canne à sucre, qui part au raffinage.

Le travail de rizière, toujours impressionnant par le temps qu'il prend et le mal de dos que nous aurions au bout de 5 minutes.

Et bien sûr le travail de labour avec les animaux: boeufs ou buffles.

Louis observe, puis rattrape le laboureur puis finit par faire la course avec les boeufs.

Une fois que le champ est bien labouré, les filles replantent des cannes.

Après quelques kilomètres de suées pendant lesquels Théo dit systématiquement bonjour à toutes les personnes rencontrées avec de sonores "Mingalaba", nous arrivons enfin en vue d'un village qui s'enfonce vers le lac.

Il faut d'abord emprunter un chemin de terre puis un long pont en teck pour atteindre l'orée du village.

Au bout, rien, à part le bout du pont. Dans ce village, il y a heureusement UN restaurant, ce qui va nous éviter l'embarras du choix. Après quelques signes, la propriétaire du restaurant vient nous chercher en petite barque.

Le restaurant n'est pas excellent mais la vue est imprenable! Les enfants en vacances jouent à chat sur le pont en face, jouent en barque sur l'eau, les villageoises passent chercher des légumes en barque aux champs voisins, les hommes travaillent les champs flottants, ...

Au retour, nous faisons la course avec les nuages pour voir qui arrivera le premier et nous perdons. Cette fois, nous avons nos blousons donc c'est une petite défaite.

Le soir, nous dénichons un restaurant qui ne sert pas de pizza et ça, c'est une grosse victoire!

Notre dernier jour est un jour de repos avant de reprendre l'avion pour Yangon où nous n'avons pas réservé d'hôtel. Nous essayons aussi de trouver un hôtel à Phnom Penh et lançons quelques demandes entre 2 coupures d'internet.

Inlé aura été de nouveau une belle étape pour conclure ce séjour en Birmanie. Le lieu est magnifique et les promenades sur et autour du lac laisseront de beaux souvenirs. Il restera un regret sur tout l'artisanat du lac que nous n'avons pas pu honorer à sa juste valeur!

La région archéologique de Bagan se situe au centre ouest du Myanmar, au bord de l’Irrawaddy. Elle s’étend sur une surface équivalente à l’île de Manhattan. Sa splendeur date de l’époque où le roi Bamar Anawratha, sous l’impulsion du moine Shin Arahan, envoyé par Manuha le roi des Mon de Thaton, convertit son royaume des croyances hindous et Bouddhistes Mahayana (le Grand Véhicule, mais ça je l’ai déjà dit!) au Bouddhisme Theravada, qui caractérise le Myanmar encore aujourd’hui, comme les autres pays du large Siam. Nouvellement converti et plein de ferveur, le roi Anawratha envoya son armée vers le Sud pour prendre tout ce qui avait de la valeur. L’armée ramena des écritures saintes, des moines et des savants, et le roi Manuha. Pour plaire à Bouddha, le roi entama ensuite une période de construction religieuse. Pendant les 230 ans qui suivirent, avant que les Mongols ne balayent la région, plus de 4400 temples furent édifiés. 2230 ont survécu aux guerres, aux démontages, aux intempéries, aux chauves-souris, au tremblement de terre de 1975. Certains ont été restaurés sous l’égide de l’Unesco. 

Bon, avant de commencer à vous raconter ce qu’on y a fait, il faut peut-être s’arrêter 2 secondes sur les différentes ethnies qui ont fait et font le Myanmar, car c’est la richesse et le malheur de ce pays. En voilà 4 sur les 1400 (nombre avancé par un birman mais ils ont un problème avec les grands nombres) qui ont joué un rôle constant dans l’histoire.

 Les Mon, venus de l’Est de l’Inde ou du centre de l’Asie du Sud-Est, ont installé des terres fertiles sur le delta de l’Irrawaddy à travers la Thaîlande et le Cambodge. Leurs capitales se trouvaient à Thaton (Myanmar) et Nakhon Pathom (Thaïlande).
Les Pyu, arrivés des plateaux tibétains ou d’Inde vers 100 av JC, ont établi le premier vrai royaume avec des capitales dans le centre du Myanmar. Au 10ème siècle, les envahisseurs du Yunnan les réduisirent à l’esclavage et les firent lentement disparaître.
Les Bamar, descendus de l’Est de l’Himalaya vers le 9^ème siècle, remplacèrent les Pyu vaincus dans le centre du Myanmar et posèrent les bases culturelles du Myanmar actuel. Ils s’établirent tout d’abord au Nord de Mandalay avant de descendre et de fonder Bagan en 849. Des siècles de bataille contre les Mon commencèrent, aboutissant lentement à une fusion des 2 cultures.
Les Rakhaing, associés parfois au Bangladesh actuel, aussi appelés Arakans, ethnie à part, se targuant d’un royaume stable établi 5 siècles av JC, contrôlèrent tout l’Ouest du Myanmar depuis Mrauk U et tout le golfe du Bengale.

Lorsque Bagan tomba, le royaume se divisa et le chaos régna durant 200 ans, avant que les Mon ne reprennent le dessus et n’établissent la capitale du nouveau royaume à Bago (près de Yangon). Pendant ce temps, les Shan (des Siamois/pas encore Thaîs, venus des montagnes de l’Est), qui avaient suivi les Mongols s’étaient emparés du Nord du pays et avaient fondé leur royaume à Inwa (près de Mandalay). Les Rakhaing, eux, bâtissaient à tout va pour rivaliser avec Bagan.

Les Bamar attendaient sagement, coincés au centre à Taungoo entre 2 grands royaumes, jouant l’un contre l’autre pour survivre et reprenant des forces. Au 16^ème siècle, les rois Bamar de Taungoo furent assez puissants pour étendre leur royaume jusqu’aux abords d’Inwa, repoussant les Shan, et pour reprendre le Sud aux Mon, établissant leur capitale à Bago. Le nouveau roi bouta les Siamois pour longtemps hors du Myanmar, pris leur capitale Ayuthaya et réunifia le pays. A sa mort, la capitale fut bougée à Inwa. Après plusieurs reprises du pouvoir par les Mon, puis par les Bamar, etc, un roi décida d’étendre le royaume jusque chez les Rakhaing, le soumis et ramena quantité d’objets symboliques (dont le Bouddha Mahamuni). Mal lui en prit car les Anglais avaient des intérêts au Rakhaing. Les derniers rois étant des incompétents sanguinaires, les Anglais n’eurent aucun mal à conquérir le pays lorsque l’occasion se présenta en 1885. Pour assurer le contrôle du pays, ils s’aperçurent qu’ils n’avaient qu’à exercer de l’autorité sur les régions où les Bamar étaient majoritaires, tandis qu’ils pouvaient laisser relativement libres les régions du Chin, du Kachin, Shan, Kayin, …

Ce traitement différencié des ethnies allait être fatal aux premiers pas du Myanmar indépendant lorsque les ethnies allaient se retrouver seules entre elles, après la Seconde Guerre Mondiale et le départ forcé des Japonais. Le héros national Aung San Suu négocia l’indépendance de l’Angleterre puis convainquit les ethnies de signer un accord pour la mise en place d’un gouvernement d’union, sous l’égide d’une assemblée constituante élue, avec un droit de retrait au bout de 10 ans. Après l’élection largement remportée par les Bamar, un président issu des minorités fut nommé, un Shan, et pendant la nuit du 4 Janvier 1948, le Myanmar fut fondé, les anglais cédant la place. Ce fut le chaos. Le gouvernement dut faire face à l’essor des mafias, des rebelles, des communistes et des anti-communistes chinois du KMT soutenus par les Américains, au refus des ethnies des montagnes de se soumettre à une assemblée trop Bamar, aux musulmans du Rakhaing qui voulaient leur indépendance, aux Mon qui se réveillèrent, sans parler de factions armées locales, de groupes de résistants de la guerre, … Le gouvernement, au bord de la démission un grand nombre de fois, reprit pied petit à petit, et au bout de 5 ans, après la chute des forces de Chiang Kai-Shek au profit de Mao Zedong et de la fuite du KMT hors de Birmanie, il contrôlait presque le pays. En 1958, en crise économique, le premier ministre remit le pouvoir aux militaires, fierté de la nation depuis l’indépendance. Le général Ne Win remis de l’ordre dans le pays en 15 mois et organisa de nouvelles élections. Une fois le gouvernent élu, les mêmes dissensions reprirent et le général Ne Win reprit le pouvoir 2 ans plus tard, jetant le gouvernent en prison, abolissant le parlement et mettant en place son Conseil Révolutionnaire de 17 membres pour emmener le pays vers le Socialisme. Toutes les échoppes nationalisées jusqu’à la plus petite, le pays commença à manquer de tout et surtout de travail. Pour attaquer les riches, tous les gros billets de banque (50 K et 100 K à l’époque) furent annulés et les détenteurs ruinés. Parmi eux, des commerçants indiens et chinois arrivés avec les Anglais furent expulsés.

De 1965 à 1988, la descente aux enfers de la Birmanie suivit le même chemin sous la même main, Ne Win s’étant reconverti en président de la République en 1981. En 1988, les birmans se révoltèrent, soutenus par la prédiction que le pays deviendrait libre le 8/8/88, démoralisés par la nouvelle annulation de billets de banque, dégoûtés par l’incompétence de leur gouvernement. La révolte fut écrasée dans le sang et, pour faire bonne figure, un faux coup d’état militaire fut organisé pour mettre au pouvoir le Général Saw Maung, avec la promesse d’élection en mai 1989. L’opposition se constitua autour de la fille du héros de la Nation, Aung San Suu Kyi et commença la campagne. Le gouvernement s’agita, abandonnant d’un coup le socialisme pour le capitalisme (sauf pour quelques industries), repoussant les élections.

En Juillet1989, Aung San Suu Kyi fut mise en état d’arrestation; en mai 1990, son parti, le NLD, remporta les élections mais les élus furent emprisonnés.
Depuis, la Junte se repositionne, essayant des ouvertures, mais l’Ouest la boycottant, c’est naturellement vers la Chine et l’Asean qu’elle se tourne. En 2007, à court d’argent, la Junte augmente les prix des carburants de 500%, poussant les birmans et notamment les moines dans la rue. Fermeture et répression sanglante de nouveau. Pour calmer le jeu, organisation d’un référendum en mai 2008, tenue en fin de mois malgré le cyclone Nargis du 3 mai qui fit des centaines de milliers de morts et 2 millions de sans abris. Selon les autorités, le référendum approuva à la majorité la constitution de la Junte. On est toujours en attente des élections qui devaient être organisées par la suite.

Bon, j’aurais pu m’arrêter aux guerres Mon - Bamar mais les rivalités d’hier ont tellement marqué le pays qu’il fallait pousser l’histoire jusqu’un peu plus loin pour comprendre qu’aujourd’hui, si la junte se retirait et laissait les rênes au NLD, nul ne sait si les vieilles tensions ne resurgiraient pas et si le pays ne retomberait pas dans le chaos. Les Shan, en commerce avec les Chinois pour le jade, l’émeraude et l’héroïne, sont déjà très bien armés et prennent beaucoup de liberté par rapport à la junte dans le Nord-Est. A quand la revanche sur les Bamar? Ou peut-être que les birmans sont prêts pour la démocratie, pour peu que la puissance étrangère qui mange le pays s’en accommode. En attendant, la Junte attaque systématiquement les minorités ethniques, déplaçant les populations, gommant les différences culturelles quand elle le peut. Plusieurs ethnies sont toujours en guerre ouverte contre la Junte (les Karen ou Kayin, les Kachin, les Shan de manière moins visible, les Wa qui vivent de la drogue, …).

Mais revenons à cette période de stabilité et de croissance que connut le régime il y a mille ans et qui permit à Bagan de devenir un lieu de pèlerinage dans toute l’Asie du Sud Est, avant de tomber et d‘être à la main de bandits et de mauvais esprits (les nat) pendant 400 ans.
Ou plutôt allons voir.

Notre taxi, patient car grassement payé, nous a accompagnés successivement dans 3 hôtels avant que nous ne trouvions notre bonheur. Une grande chambre triple avec un matelas en plus, en face de la pagode Shwezigon à Nyaung U. Etant tous mal en point, la fin de la première journée se limita à du repos et à la visite de la belle paya Shwezigon avec des enfants du village.

Virginie étant toujours trop malade, nous sommes allés manger entre hommes, regardant un spectacle de marionnettes au passage.

Pour notre première vraie journée de visite, nous prenons une carriole à cheval très confortable pour parcourir toute la zone et prendre nos repères.

 Les enfants adorent, ce sont eux qui conduisent, et cela nous permet de ne pas souffrir trop du soleil. Nous sommes en effet dans le centre sec du Myanmar et il fait vraiment chaud. La saison chaude s’étend de mars à mai avant la mousson; ce sont les vacances scolaires.

Nous passons la mâtinée à passer de temples en temples, certains permettant de voir le paysage. Les enfants s’en donnent à cœur joie car il faut dénicher des escaliers de pierre dérobés et gravir dans le noir avant d’arriver sur une plateforme.

Il y a des temples à perte de vue, des tout-petits et des grands imposants comme des cathédrales. Dans les grands comme dans les petits, des Bouddhas dorés sont postés aux quatre points cardinaux.

Nous faisons une pause entre 13 et 16 heures pour manger et faire l’école avant de repartir en carriole et finir par le coucher de soleil en haut d’un temple. Sur un des temples, Théo se fait habiller en habit traditionnel, le longyi, et se fait enduire le visage d'une mixture le protégeant du soleil. Tous les birmans ont ces belles couleurs sur le visage. J'en fais de même.

Malheureusement, pendant la saison sèche, comme dans tous les pays d’Asie, la visibilité n’est pas bonne, l’air est poussiéreux et le soleil disparaît dans une couche grise avant de se coucher. Il faut venir après les pluies, en octobre - novembre, pour avoir la meilleure visibilité.

C’est un moment très agréable quand même que de voir le jour décliner en haut d’un temple, dans le silence, seulement troué par des cris d’enfants qui jouent aux cartes. Tiens! Ce sont les miens!

Le lendemain, nous louons des vélos pour re-parcourir la zone à notre rythme et explorer de nouveaux endroits. Il nous faut un long moment pour régler les vélos qui ne sont pas vraiment de la taille des enfants et nous partons tard. La chaleur devient vite très forte mais nous progressons vers de nouveaux sites.

Sur les sites les plus touristiques, il y a toujours des marchands de bibelots, de peinture de sable, de cartes postales. Sur un des sites, pour changer, une jeune fille nous propose d’acheter son petit frère pour 1 dollar. C’est pour rire, mais connaissant la passion de Théo pour les bébés, j’ai un peu peur qu’il la prenne au mot!

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les temples dans lesquels des peintures ont été conservées (1000 ans quand même). Certains ne peuvent pas être pris en photos mais sont de toute beauté.

L’après-midi, la troupe est moins vaillante car le mal aux fesses se fait sentir, si bien que je dois prendre Louis sur mon porte-bagages.

Pour le coucher du soleil, je laisse Virginie et les enfants sur une paya où sont rassemblées quelques personnes et je roule seul vers une autre paya où il n’y a personne, si ce n’est une vieille femme qui fait brûler de l’encens pendant que je regarde le soleil se coucher. Même chose qu’hier, la couche de poussière masque le coucher mais le moment est très agréable.

En tous cas plus que le retour qui se fait dans le noir sans lumière et les pneus à plat.

Comme nous sommes toujours en liste d’attente pour notre vol pour Heho, nous passons une autre journée à Bagan.
Nous en profitons pour aller voir le marché de Nyaung U et faire bouger un peu la compagnie aérienne qui finit par nous donner des billets pour le lendemain. Nous passons une journée tranquille à nous reposer. La santé revient pour tout le monde. Et une bonne nouvelle enfin, la dent de Louis est enfin tombée! Cela faisait plusieurs jours qu’on attendait cela (et surtout que Louis arrête de se mettre les doigts dans la bouche continuellement). La photo au marché, c'est avant la dent (pas content!).

Bagan est un site vraiment extraordinaire, peut-être encore plus joli après les pluies de mousson, mais qui nous a ravis pendant 3 jours. Là comme ailleurs, les birmans sont toujours souriants, curieux des enfants et très prévenants.

Bagan est aussi un site largement investi par le gouvernement et par leur cher ami Tay Za, l’entrepreneur qui détient, entre autres, la compagnie Air Bagan. Quand vous payez la taxe d’arrivée dans la zone archéologique, on vous donne une petite carte portant au dos les logos des compagnies sponsorisant Bagan; que des compagnies de Tay Za. Dans les années 90, la zone a été déclarée interdite à l’urbanisme et les villageois qui habitaient depuis des années sur le site se sont faits expulser (de Old Bagan) pour aller reconstruire leur village plus loin (New Bagan village). Depuis, il a été permis à Tay Za de construire 2 palaces en plein milieu du site, dont un contient une tour d’observation gigantesque (payante). En contrepartie, Tay Za a reconstruit un palais à l’image de celui des rois d’antan sur le site.

Le lendemain, nous partons tôt vers l’aéroport, qui est peut-être le plus moderne du Myanmar, ce qui s’accorde avec le caractère hyper-touristique du site. Nous sommes étonnés de voir autant de personnes, de groupes de français, d’allemands, de chinois, …, à l’aéroport car nous ne les avons pas croisés sur le site ou en ville. Ils devaient dormir dans des resorts adéquats et voyager en bus pendant que nous étions à vélo. Nous croisons aussi un couple de français en harmonie avec le pays: pour lui, mocassins en daim Weston, jean foncé, chemise blanche, poches, grande veste safari beige et longs cheveux blancs permanentés; pour elle, bottes hautes à talons, jean foncé, chemise blanche à long col, foulard coloré, lunettes de marque sur les cheveux, sac Vuitton voyage, maquillage de brousse. Il fait super chaud mais ils tiennent le coup, c’est la classe.

Nous partons vers le Centre Est, pour Heho puis Kalaw, en montagne, pour aller marcher. Ensuite, nous nous rendrons au Lac Inlé.

Encore un choc à l’arrivée! Cela fait une semaine qu’il pleut à Yangon, la température a perdu 15 degrés, il fait une vingtaine de degrés contre les 38°C de Bangkok.

Notre hôtel a envoyé quelqu’un nous chercher à l’aéroport donc la sortie s’opère très rapidement et nous voilà vite … coincés dans un embouteillage.

C’est marrant, la junte a réinstauré la conduite à droite en une nuit dans les années 70 mais 80% des voitures sont faites pour la conduite à gauche (elles ont plus de 40 ans) et cela rend les dépassements acrobatiques. La ville a l’air un peu décrépie mais la pluie n’aide pas. Nous verrons demain.

Arrivés à notre hôtel, nous prenons possession de 2 petites chambres sans fenêtres, sentant le renfermé et la cigarette. Une petite douche froide et nous ressortons sous la pluie pour aller changer de l’argent.

Nous avons emmené 2500 dollars avec nous (billets neufs sinon ils sont sans valeur pour les birmans), dont 1000 vont partir dans des billets d’avions internes et il nous faut changer une partie du reste en kyats. Ici, on ne change pas dans les banques mais au marché noir ou dans les hôtels. Nous prenons un taxi en utilisant un dollar neuf que le chauffeur inspecte avant de nous laisser monter. Le marché étant fermé, nous nous dirigeons vers un hôtel qui a la réputation de faire du change à un taux très compétitif. Quand le dollar vaut 1250 K au noir, il vaut 1200 K dans cet hôtel et 950 K officiellement.

Mais aujourd’hui, le dollar n’est pas à 1200 K comme nous l’avions cru en lisant le Lonely ou les blogs mais à 850 K! Ce n’est pas de l’arnaque, il est à 860 K au noir et à 830 K dans notre hôtel. C’est juste que les cours ont dramatiquement chuté et que je n’ai pas pris la peine de vérifier, croyant que les fluctuations kyat-dollar étaient mineures.

Le problème, c’est qu’au Myanmar, ils ne prennent pas la carte bleue et on ne peut pas tirer de l‘argent au distributeur. Tu viens avec tes dollars et quand tu n’en as plus, tu pars. Nous avions calculé notre budget avec un dollar à 1200 K … Il va falloir être créatif pour rattraper 30 % de perte de change! Cela va nous mettre sous pression, il va falloir annuler des activités.

Pour oublier cela, nous sautons entre les flaques des rues sombres (il y a un lampadaire dans les grandes rues et peu de grandes rues) pour aller avaler quelque chose avant de nous coucher. Nous entrons dans un boui-boui indien qui sert dans de grosses marmites louches du butter-rice et du chicken-biryani. Nous passons commande mais ils ne comprennent pas du tout ce que nous voulons et nous nous retrouvons avec 3 chicken butter-rice au lieu d’un chicken-biryani et de 3 butter-rice. Tant pis, nous non plus ne sommes pas encore au point sur les « bonjour » et « merci ». En tous cas, les riz sont délicieux et avec une banane achetée dans la rue, cela fera un bon repas.

Il faut ensuite patienter sous la pluie et négocier avec les taxis qui passent pour rentrer à l’hôtel. Autant c’était facile lorsque nous avons offert de payer en dollars, autant c’est ardu lorsque l’on paye en kyat. Pour le même trajet, le prix de la course en kyat par rapport à celle en dollar est au mieux le double.

Il pleut toute la nuit et tout le jour suivant et toute la nuit suivante et le jour suivant ... Cela fait moins mal au cœur de faire l’école quand il pleut mais cela ne remplit pas une journée et pour visiter la ville et admirer les splendeurs dorées de la pagode la plus vénérée du pays, c’est plus dur.

Nous ressortons donc tout l’attirail: pantalons, chaussettes, chaussures, vêtements de pluie, puis re-rangeons les chaussures et chaussettes car c’est trop compliqué pour les temples. C’est mieux car sinon on se serait senti en Nouvelle-Zélande!

Nous partons sous la pluie pour tout d’abord aller chercher nos billets d’avion. Après une mauvaise négo sous la pluie, nous nous faisons emmener à l’adresse indiquée par le Lonely. Au bout d’une heure, ayant assez tourné, le taxi conclut que ce n’est pas la bonne adresse. Ayant par bonheur l’iPod sur moi, je récupère un vieux mail où nous dénichons la vraie adresse. Merci le Lonely, la nouvelle adresse se trouve beaucoup plus loin. Le chauffeur double la course. Chemin faisant, nous passons devant la maison d’Aung Saun Suu Kyi, qui n’est plus bloquée (« elle est libre » nous assure le taxi). Nous arrivons mouillés à l’agence car le taxi n’ayant pas de ventilation, il doit laisser les fenêtres ouvertes pour éviter la buée.

Une fois nos billets en poche, nous repartons à pied pour trouver un endroit où manger. Nous nous installons dans un restaurant vide qui nous prépare un riz passable.

Bravant les éléments, nous reprenons un taxi pour aller voir la pagode Shwedagon. Le chauffeur est manifestement sous l’emprise d’une substance dangereuse mais euphorisante et il ne vit pas la course comme nous! Pour changer des noix de Béthel, il mâche une pâte verdâtre qui fait une jolie couleur quand il crache. Pour ouvrir la porte du taxi, il faut descendre la fenêtre en tirant dessus, ouvrir par dehors puis essayer de remonter la fenêtre en poussant. Cela marche plus ou moins.

En fait, de jour, la ville n’est pas plus à son avantage que la nuit. On voit les bâtiments noirs défoncés, les trottoirs avec des trous dans lesquels peut disparaître une famille de 4 aisément, les voitures en autodestruction qui navigue, les rues en crues, débordant des pluies incessantes. Il n’y a pas de poubelles mais des tas et des chiens. Nous passons aux abords de la pagode devant des bidons-villes de planches vermoulues.

La montée vers la pagode par l’entrée Est passe devant de nombreux vendeurs d’objets de piété. C’est une montée à l’abri sous des chapiteaux de bois avec des fresques sculptées. Nous débarquons enfin sur la plateforme principale, sur laquelle s’élève la grande pagode, ainsi que des centaines de petits temples, de zedis, de statues, de niches pour Bouddhas, etc. Le tout recouvert d’or, de rouge de vert, de toutes les couleurs.

En plein soleil, l’or de la pagode et les temples aveuglent le visiteur, tandis que le clocher serti de 1110 diamants et plus de 1000 autres pierres précieuses qui soutient le globe final serti de plus de 4000 diamants transpercent les fidèles de leurs rayons. Photo de photo.

Aujourd’hui, les capuches des K-way aveuglent les visiteurs et les milliers de gouttes de pluie transpercent les pantalons. Le sol de marbre est extrêmement glissant, on se croirait en chaussures sur une patinoire.

Le plus beau temple d’Asie du Sud-Est n’est pas à son avantage aujourd’hui. Il nous faut en plus payer une taxe au gouvernement pour admirer la pagode et c’est rageant.

Après avoir fait les pingouins autour des différents temples, nous repartons par une autre entrée pour nous diriger vers l’ambassade de France. Nous voulons les prévenir de notre séjour ici.

Nous suivons le plan du Lonely en nous faisant tremper par les bus qui passent et qui soulèvent des vagues noires dont l’écume achève nos pantalons. Nous passons devant de grands immeubles d’habitation en ruine. Et puis, il fallait s’y attendre, au bout de 45 minutes, nous arrivons devant le bâtiment de l’ambassade qui n’abrite pas du tout l’ambassade mais les archives nationales birmanes…

Un taxi pour rentrer à l’hôtel. Le moral passe son Padi niveau IV et part pour une plongée profonde. Impossible de voir le fond.

Les enfants sont sur les nerfs, ils se chamaillent, nous sommes fatigués, nous nous disputons tous.

C’est le pire jour de ce tour du monde, sans aucun doute possible. Enfin pour l’instant.

Le soir, nous cherchons un resto indiqué par le Lonely, qui n’existe pas (sic). Nous n’avons pas les moyens de nous payer un resto normal pour touristes et nous finissons par acheter une soupe à emporter et une cuisse de poulet sur un barbecue de rue.

La pluie continue à marteler les vitres et il fait froid lorsque l’on se couche. Lorsqu'on touchera le fond de la piscine, un petit coup de talon et on remontera.

Demain, lever 4 heures du matin pour attraper l'avion de Mandalay.

A la gare de bus de Chiang Mai, il me faut 1 heure de queue pour atteindre le comptoir et m’entendre dire que le prochain bus part l’après-midi, dans plus de 3 heures.

On va être bien là, au chaud, à attendre. Tellement bien qu’on pourrait faire l’école, sur les sacs, non?!

Après un parcours à travers la montagne, le bus en première vitesse à 10 km/h dans les côtes et à 80 km/h dans les descentes sans les freins, nous arrivons à la gare de Chiang Rai et reprenons un taxi collectif vers le centre ville.

Nous avons une réservation de pension mais assez loin du centre a priori donc nous allons chercher mieux. Je laisse Virginie et les enfants à un café et je commence à battre le pavé. Au bout d’une heure de recherche, je ramène une chambre sans fenêtre mais avec petit salon et 2 lits, pas cher, une chambre avec fenêtre mais avec 2 petits lits, plus cher, ou 2 petites chambres avec 2 lits, encore plus cher. Les pensions les plus connues sont pleines, les hôtels sont très chers. Nous nous rabattons sur une pension médiocre du centre ville pour une nuit. C’est plein de moustiques.

Nous avons prévu de passer 3 jours à Chiang Rai avant de rentrer sur Bangkok dimanche pour être prêts lundi à aller demander nos visas pour le Myanmar.

La tension monte car notre avion pour le Myanmar part mardi après-midi et les forums sont tous contradictoires sur le sujet. Combien de temps faut-il pour obtenir un visa? Certains parlent d’une procédure accélérée mais quand nous avons fait notre visa pour la Chine, cette procédure ne marchait pas. Je m’en veux d’avoir pris un créneau aussi serré lors de l’achat des billets il y a 2 semaines. Une journée pour prendre un visa sous prétexte que nous ne voulions pas trop rester à Bangkok et rester dans le nord! Si nous voulons changer notre billet d’avion, il faudra le faire 2 jours avant, soit dimanche avant de savoir si nous aurons le visa et cela nous coûtera 3/4 du prix du billet! Nous sommes coincés.

Oublions tout cela et allons voir la ville! Tout d’abord, nous changeons de pension et nous rejoignons la pension que nous avions prévue, la guesthouse de l’association Mirror Foundation, qui sponsorise des projets de développement des villages tribaux dans les alentours. Ce n’est pas si loin finalement et c’est plus agréable.

Nous commençons la journée par la visite du petit musée d’une autre association: le Hill Tribe museum de la PDA, qui elle-aussi veille au développement harmonieux des villages tribaux. Ce musée est très instructif et nous y passons beaucoup de temps malgré sa petite taille. Il montre les différentes tribus et leurs modes de vie, la façon de construire leurs maisons, leurs rites religieux, leurs outils, leurs costumes traditionnels, leur origine et l’impact de leur sédentarisation sur leur développement. Il y est notamment fait mention du pauvre sort des femmes Karen, aussi connues sous le nom de femmes girafes. Les Karen sont des tribus qui habitent principalement l’Est de la Birmanie mais qui sont chassés par la junte, certains ont donc passé la frontière thaïe mais n’ont pas vraiment de statut de réfugiés en Thaïlande. Ils y ont droit mais ne le savent pas et se font donc exploiter comme les autres tribus. Les femmes girafes avaient disparu de Thaïlande depuis une centaine d’année mais des entrepreneurs peu scrupuleux se sont dit que cela plairait aux touristes et ont été en chercher en Birmanie, les ont fait rentrer sous l’œil bienveillant des autorités thaïes et les ont installées dans des cahutes pour que les touristes viennent les prendre en photo. Elles n’ont rien à faire, si ce n’est du tissage de temps en temps, n’ont aucun droit et vivent dans des faux villages, sans futur. Pire, ces entrepreneurs poussent le vice jusqu’à relancer la tradition des filles girafes en Thaïlande, chez des jeunes filles de moins de 10 ans. Leur futur se dessine en animal de zoo. 

Il y a en fait peu de villages dans lesquels les touristes peuvent se rendre sans tomber dans des traquenards organisés. Le développement du tourisme dans les villages tribaux est une balance délicate car le tourisme amène de l’argent rapidement et cela transforme le village et les modes de vie tout aussi rapidement. Bien vite, les tribus investissent dans ce qu’elles attendent le plus: l’électricité, la télévision, …, ce qui rend le village moins typique pour les touristes.
Il y a aussi un petit coin dédié au cannabis, à l'histoire de sa culture et à la plus récente évolution vers les amphétamines, plus pratiques à transporter. 

A force de lire tout cela et de voir des films sur le développement du tourisme tribal, nous n’avons plus du tout envie de faire une journée en jungle à la rencontre des locaux!

Nous repartons en ville voir quelques sites et temples pour l’après-midi: le mémorial du roi Mengrai, qui fit en 1262 de Chiang Rai la capitale administrative de son premier domaine, avant de fonder le royaume de Lanna à Chiang Mai en 1296.

Le Wat Phra Kaew, temple dans lequel un éclair frappa en 1434 le Chedi de bois, le mettant en pièce et révélant la présence du Bouddha d’Emeraude (en jade). Comme le Bouddha partit ensuite au gré des guerres vers le Laos, vers Chiang Mai puis enfin vers Bangkok, ce temple en a fait une reproduction officielle mais non identique il y a 20 ans. 

Ce temple est très agréable car il est plein de verdure et assez condensé. Il comporte aussi un petit bassin qui abrite de nombreux poissons et tortues, dont une particulièrement intéressante, qui se prend pour un éléphant.

Nous passons aussi voir le Wat Moon Muang, ses triples dragons d’or et son Chedi sculpté.

Nous avons rendez-vous en fin d’après-midi à l’alliance française pour en voir un responsable. Pendant que les enfants lisent des BDs, il nous partage sa vision du développement de la Thaïlande du nord, qu’il habite depuis plus de 20 ans. Agriculture, culture, géopolitique, religion, thé, ..., tous les sujets ou presque sont abordés.
Il faut l’arrêter car il pourrait parler pendant de heures et les enfants ne tiennent plus.

Il nous invite à passer voir sa plantation de thé bio sur notre route demain pour voir la différence.

En rentrant, nous passons devant la place de la tour de l’horloge, extrêmement kitsch, qui, toutes les heures, passe une petite musique en changeant de couleurs pendant 5 minutes. Je ne vous mets que la couleur de base.

Le lendemain, nous louons un vieux 4x4 et faisons route vers le nord-Ouest, vers la frontière birmane, vers une enclave chinoise accordée il y a 50 ans à des combattants qui ont déménagé du Myanmar. Ils ont implanté ici la culture du thé et nous voulons voir des plantations, ainsi que des cerisiers Sakura en fleur s'il en reste car la saison se termine.

Nous commençons par des paysages de rizière avant que la route ne commence à monter.

Nous tentons de visiter la plantation de thé de la personne que nous avons rencontrée hier mais les indications étant plutôt vagues, nous ne sommes pas sûrs que ce soit la bonne que nous ayons vue.

La route monte ensuite très fortement et le 4x4 a vraiment beaucoup de mal. Nous sommes en première, à 10km/h, pas mieux que le bus quoi! Il y a des moments où on se demande si on recule.

En arrivant aux alentours de Doi Mae Salong, nous apercevons les premières plantations de thé en pente sur le bord de la route. Celles qui sont récoltées à la main se reconnaissent normalement à leur coupe en table, alors que celles qui sont faites à la machine ont une forme arrondie. On nous a fait tout un cours sur le thé, la pousse, la cueillette (seules quelques feuilles sont cueillies autour de chaque bourgeon, de 2 à 4 selon la qualité du thé), la transformation, etc.

Les plantations sont quelques fois tellement pentues que nous nous demandons comment ils récoltent, même à pied!

En arrivant dans le village, nous apercevons les premiers artisans chargés du séchage des feuilles. C'est un métier à part. Le balai autour de la machine est assez déconcertant. Les feuilles sont séchées quelques minutes puis extraites et emballées dans un linge puis compressées ou malaxées dans une drôle de machine, puis séchées de nouveau, etc.

Ensuite, elles sont mises en sac et une nouvelle étape commence. Des femmes sont assises sur le côté, devant un panier rempli de feuilles séchées. Elles prennent les feuilles en boule une à une et enlèvent les tiges les unes après les autres. Cela prend un temps incroyable. Elles discutent peu. Nous passons un moment à côté d'elles, à regarder, à essayer de faire comme elles, mais nous sommes sûrement en train de faire baisser leur productivité. Nous rencontrons là une française qui a passé une partie de la matinée à travailler avec elles.

Nous visitons le reste du village mais le marché est fini et les femmes sont rentrées.

Nous montons alors au temple qui surplombe la ville. Il est assez récent et pas extraordinaire mais offre un beau panorama de la région. Comme dit précédemment, ce n'est pas la meilleure saison pour voir la campagne et la jungle. La nature est sèche, les paysans lancent des feux de forêt et de champs avant la saison des pluies. La visibilité est donc assez médiocre et les couleurs brûlées.

Nous prenons une route différente pour rentrer et traversons des villages traditionnels aux maisons surélevées. A l'arrivée sur la route principale, nous nous prenons un orage monumental et nous nous arrêtons pour le laisser passer. Déjà que la direction est approximative sur la voiture, on ne va pas faire de rallye sous la pluie.

En revenant à Chiang Rai, nous continuons vers le Sud de la ville pour aller voir le temple de Wat Rong Khun. Ce temple, connu sous le nom de temple blanc, est très récent et pour tout dire pas vraiment fini. Sa construction a commencé en 1998 et devait se terminer en 2008 mais certains bâtiments ne montrent que la structure de béton, d'autres sont blancs et nus, il y manque toutes les fioritures dont l'artiste semble raffoler.

C'est très chargé, et l'artiste en rajoute plus que nécessaire. Pourtant, les temples nus comme sur la troisième photo ne sont pas si désagréables!

Pour notre dernier jour à Chiang Rai, dimanche matin, nous prenons un peu de temps pour trouver un hôtel pour le soir à Bangkok. Il nous en faut un dans le quartier des ambassades pour avoir une chance d'avoir notre visa birman et tout est plutôt cher. Nous finissons par trouver une promotion dans un hôtel au-dessus de nos moyens.

Quand nous arrivons à Bangkok, ils nous proposent même d'échanger nos 2 chambres contre une suite familiale! Nous voilà bien logés et bien placés pour pas cher finalement. Cela va rendre notre troisième séjour à Bangkok plus agréable!

Lundi matin 7h30, je fais la queue à l'ambassade du Myanmar qui ouvre à 9 heures. J'ai les papiers nécessaires, j'ai acheté les formulaires de visa dans une échoppe, fait les photos et les photocopies. Tout est bon. Virginie et les enfants me rejoignent juste à 9 heures pour assurer le coup.

Nous sommes bien placés dans la queue et malgré le chaos, nous arrivons à faire vérifier nos formulaires et à obtenir un numéro de passage. 30 minutes plus tard, le guichetier nous demande quand nous partons, nous produisons notre billet pour le lendemain. Il nous demande alors de repasser retirer nos visas l'après-midi même en payant un supplément (1260 bahts au lieu de 850 bahts). Nous sommes contents de payer!

Enfin libérés, nous passons en face à l'hôpital Saint Louis pour faire une consultation. Faut-il prendre un traitement anti-malaria pour le Myanmar? Les avis sont très contradictoires et le médecin ici nous assure que non.

Bon ben voilà alors, tout est bon, nous sommes prêts! La journée et le lendemain vont passer assez vite en faisant les derniers achats dans les grands magasins. L'aventure en Thaïlande, pays facile pour voyager, se termine, tout comme les visites de la famille. Les enfants ne se sentent pas très bien depuis les dernières séparations, ils sont à cran et très énervés. Il nous reste 5 mois de voyage alors il va falloir trouver des solutions ensemble.

La prochaine étape va être très intéressante et non prévue: le Myanmar!